Um die geläufigsten Irrtümer um Kapstadt gleich mal zu beseitigen (die Globetrotter unter uns wissen es schon längst): Kapstadt ist nicht die Hauptstadt von Südafrika, es liegt auch nicht direkt am Kap und das Kap der Guten Hoffnung ist auch nicht das südlichste Eck des Kontinentes, sondern das südwestlichste.

Die Hauptstadt ist natürlich Pretoria, allerdings erfüllt Kapstadt neben Johannesburg zumindest einen Teil der Hauptstadtfunktion, da das Parlament hier seinen Sitz hat. Ein bisschen ist sie aber doch geheime Hauptstadt und sowieso Südafrikas Nummer 1.

Das Kap der Guten Hoffnung, das von den Portugiesen im 15.Jahrhundert zum ersten Mal umrundet wurde, befindet sich etwa 1 Stunde südlich der Stadt und ist ganz einfach mit dem Zug und mit Rikkis erreichbar. Es markiert den südwestlichsten Punkt des Kontinentes. Nur wenige Kilometer weiter befindet sich der südlichste Punkt des Kontinentes, das Kap Agulhas, das die tatsächliche Grenze zwischen Atlantik und Indik kennzeichnet. Geschichte und Schifffahrt prägten Kapstadt vor allem durch seine günstige Lage am Seeweg nach Indien. So sind heute noch starke Einflüsse der Niederländer, Malaien, Indonesier und vielen mehr spürbar, die man im bunten Stadtteil Bo-Kaap deutlich sehen kann.

Kapstadt hat mit dem unverkennbaren Tafelberg im Hintergrund sicherlich eine der schönsten Großstadtkulissen der Welt. Die schönsten Stadtstrände findet man hier, aber vor allem einen immensen Wohlfühlfaktor, die Atmosphäre, das Charisma, einfach das geschmeidige Gefühl, das in der Luft liegt wenn man durch die Stadt spaziert …

Im Herzen der südafrikanischen Küste liegen die beiden Städte Durban und Port Elisabeth, die sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Ein stetiges Wachsen der Bevölkerung wie auch einen Status als wichtige Hafenstädte und Umschlagplätze in Südafrika haben beide gemein. Schöne, ausgedehnte Strandabschnitte und ganzjährig angenehme Temperaturen sind wesentliche Vorteile, die zu jeglichem Wind- und Wassersport wie etwa Surfen oder Segeln einladen. Wir sprechen hier praktisch vom Kalifornien Afrikas!

Wenn es um Durban geht, so scheiden sich die Geister: die einen sprechen von Gefahr und Großstadt, die anderen schwärmen von Mentalität und Atmosphäre. Und tatsächlich tut die Stadt zwischen den Drakensbergen und dem Indischen Ozean immer mehr, um das Image aufzupolieren und an einer touristischen Aufwertung zu arbeiten. Die lange Beachfront voller Souvenirverkäufer ist die klassische Flaniermeile, bunte Märkte gibt es mehr als genug und überhaupt gilt Durban als bester Ort fürs günstige Einkaufen.

Wesentlich weiter südlich liegt Port Elisabeth, kurz PE, rund 1000 km von Durban entfernt. Die berühmte Nelson Mandela Bay ist auch mit Beinamen wie “Friendly City”, “Windy City” oder “Die Baai” versehen. Viele nennenswerte Erscheinungen hat PE zwar nicht, doch strahlt sie eine angenehme Überschaubarkeit und Ruhe aus, die Stadt zu einem beliebten Urlaubsort machen.

Gerade jetzt im Winter kann man sich am optimalen Safarierlebnis erfreuen, da sich in der Trockenzeit die Tiere scharenweise rund um die Wasserlöcher versammeln und sich die Big 5 (Nashorn, Löwe, Elefant, Büffel, Leopard) gute Nacht sagen. Wie vielen andere Tierarten es noch gibt, kann man nur erahnen. Antilopen, Impalas, Giraffen und unzählige Vogelarten schwirren durch die Gegend.

Die 4 Austragungsstädte im Norden des Landes spannen ein mit Nationalparks durchzogenes, kleines Viereck auf. Ganz im Osten befindet sich Nelspruit, von wo es nur mehr ein Katzensprung zum riesigen Kruger Nationalpark ist, der Ende
des 19.Jahrhunderts unter gleichnamigem Präsidenten ins Leben gerufen wurde. Von Gebirgsketten und Wasserfällen umgeben, bietet die Stadt einen tollen Ausgangspunkt für weitere Naturerlebnisse.

Der nördlichste Ort im Bunde, Polokwane, die Haupstadt von Limpopo, befindet sich ebenfalls unweit vom Kruger Nationalpark. Landschaftlich sehr ansprechend mit dem Polokwane Nature Reserve in unmittelbarer Nähe, rühmt sich diese Stadt mit niedriger Kriminalität auch noch als “Place of Safety”.

Südlicher liegen noch Rustenburg und Pretoria zwischen den Magaliesbergen. Erreichbare Reservate sind hier der Pilanesberg Nationalpark, das Kgaswane Mountain Reserve oder das De Wildt Cheetah Research Centre, eine Station für gefährdete Tierarten wie Geparden und Hyänen. Besonders schön zeigt sich außerdem die offizielle Hauptstadt, wenn die Jacarandas blühen und die ganze Stadt in zartes Lila tauchen …

Mit 8 Mio Einwohnern im Großraum zählt Johannesburg, kurz Joburg genannt, in der Provinz Gauteng zum größten Ballungsraum des südlichen Afrikas und gleichzeitig auch zu den gefährlichsten Städten der Welt, sagt man. Die Stadt ist der Inbegriff der Überreste der Apartheid und Schauplatz der Geschichte, an die vor allem das Hector Pieterson Denkmal in Soweto erinnert. Gerade bei der Wohnsituation ist die starke Segregation von Schwarz und Weiß noch immer spürbar. Ich kann mich noch gut erinnern an den Kontrast als wir mit dem Bus ankamen und uns mit dem Taxi ins hermetisch abgeriegelte Nobelviertel mit unzähligen Toren, Wachen, Alarmanlage und Stacheldraht ins “sichere” Heim einer wohlhabenden Bekannten bringen ließen.

Nun zählt Joburg nicht zu den klassischen und schon gar nicht zu den beliebtesten Touristendestinationen des Landes. Ein großer Wirtschaftsraum mit Hochhäusern im leeren Zentrum umgeben von prosperierenden Villenvierteln und Hüttensiedlungen. Wer seichten Urlaub und Vergnügen sucht, ist hier wohl falsch, wobei man da eventuell noch Gold Reef City empfehlen kann. Aber gesellschaftlich und historisch gesehen eine sehr interessante Stadt, die inzwischen immer mehr versucht ihre Sehenswürdigkeiten für den Tourismus in Szene zu setzen, wie etwa das Carlton Center, den Market Square, den Mai Mai Basar oder die vielen Parks der Umgebung.

Von der guten Hoffnung in Kapstadt über die Küstenstadt Port Elisabeth, kurz PE genannt, in die Vielfalt der Großstadt Durban. Weiter ins florale Bloemfontein, nach Johannesburg, dem Wirtschaftszentrum des Landes und schließlich in die offizielle Hauptstadt Pretoria. Das kleine Rustenburg und Nelspruit am Fuße des Krüger Nationalparks kann man auf den Weg nach Polokwane im hohen Norden noch mitnehmen.

Diese schöne “Fußballroute” eignet sich sicherlich auch als interessante Reiseroute, die so ziemlich alle Facetten des Landes abdeckt, vom wilden Kap über der idyllische Garden Route vorbei an den Drakensbergen und Metropolen des Landes bis zum Safari-Erlebnis im Nationalpark. Als zusätzliches Zuckerl ist der Besuch während der WM wohl unschlagbar. Obwohl inzwischen schon der südafrikanische Winter eingebrochen ist, kann man trotzdem noch mit angenehmen subtropischen und tropischen Temperaturen mit milden Wintern das ganze Jahr über rechnen.

Von der Apartheid zur Regenbogennation mit einer immensen Vielfalt an Sprachen und Völkern kann sich Südafrika eine bunte Multikulti-Nation nennen. Aber Angst vor Kriminalität, Sicherheitsbedenken, Infrastrukturmängel und enorme Kosten, um das Land für die WM zu präparieren, gehören leider zur täglichen Realität dieses geschichtsträchtigen Landes.

Jeden Tag war volles Programm angesagt und wir haben auch das Joburger Nachtleben ordentlich ausgekundschaftet. Vom Universitätsschiclub (ja es gibt südafrikanische Schiclubs!!! Gefahren wird in Lesotho auf einer beschneiten Piste in luftiger Bekleidung!) über schlechte und bessere Lokale, wo man sich schon mal eine zeitlang anstellen muss um hineinzukommen bis hin zum afrikanischen Restaurant, wo man noch eine Gesichtsbemalung inklusive bekommt, haben wir alles durchgemacht.

Auf die Frage wo es denn hingeht und wie lang das dauert, bekommt man immer nur ein lässiges “just around the corner”, es sei ja nicht weit, zu hören und fährt mal eine dreiviertel Stunde durch die Gegend und auf der Autobahn herum!

Zu unseren Ausflugszielen gehörten der Vergnügungspark Gold Reef City, wo man neben den üblichen Herzrasen verursachenden Gerätschaften noch eine Minenfahrt machen kann, beim Goldgießen zuschaut, afrikanische Performances und Tänze bewundern kann und es eine riesige Auswahl an Edelsteinen zu kaufen gibt. Zwischendurch ein Abstecher zum Nelson Mandela Square, wo sich eine überlebensgroße Statue des Nationalhelden befindet, umsäumt von gemütlichen Cafés und Restaurants.

Wenn wir schon keine Safari machen, dann wenigstens einen Ausflug in den Lion’s Park um auf Tierschau zu gehen. Der Park liegt in Joburgs näherer Umgebung und man kann bequem mit eigenem Auto durch die Anlage fahren und dabei Antilopen, Zebras, Giraffen und natürlich Löwen beobachten. Wir hatten Glück und konnten sogar eine Fütterung miterleben, wo von kleinen, offenen Lastwägen ganze Antilopenschenkel und -beine verfüttert wurden. Man kann wirklich sehr nahe an die die Tiere heran und vor allem die Babylöwen sehen zum Knuddeln aus, aber aus dem Auto aussteigen ist wirklich nicht empfehlenswert. Anscheinend ist ein japanischer Tourist wirklich mal ausgestiegen und wurde von einem Löwen angefallen!

Sehr interessant war die Fahrt nach Soweto (South West Township), wie der Name schon sagt ein Township von Johannesburg. Im Minibus wurden wir von einem Guide abgeholt, der uns die Geschichte dieser Stadt näher bringen sollte. Soweto ist vor allem für den Kampf gegen die Apartheid ein Begriff mit dem Schlüsselereignis im Jahr 1976 als der 13-jährige Hector Pieterson (als erster unter einigen anderen) beim Aufstand am 16. Juni durch Polizeischüsse starb. An jenem Tag war lediglich ein friedvoller Marsch der Studenten entlang der Vilakazi Street zum Orlando Stadium geplant um gegen Afrikaans als Unterrichtssprache in schwarzen Schulen zu protestieren. Jedoch ereignete sich der Protestmarsch nie und der Tag nahm ein tragisches Ende. Zum Gedenken an die Ereignisse wurde ein Museum errichtet und ein Denkmal, beide nach Hector Pieterson benannt. Das Museum vermittelt einem die Geschichte der Ereignisse durch unzähliges Video-, Audio- und Bildmaterial, sodass man nachher einfach fassungslos wieder hinausgeht. Auch das Haus von Nelson Mandela in der Vilakazi Street haben wir besichtigt. Anschließend vorbei an den Hüttensiedlungen, dem Krankenhaus und dem Markt mit lebenden Hühnern zum Verkauf. Wenn man sich in Soweto öffentlich bewegt, muss man genau wissen wo man hin will und vor allem welches Handzeichen man dem Minibustaxifahrer geben muss, denn je nach dem, was man mit den Fingern signalisiert, geht die Reise auch hin!

Das einzige Mal in Central Joburg haben wir uns lediglich für die Fahrt in das Carlton Center aufgehalten, der das höchste Gebäude von Afrika ist mit 220 m und von der Aussichtsplattform “Top of Africa” einen Blick über das ganze Zentrum mit seiner Skyline bietet.

Das Aufregendste war auf jeden Fall unser Flug in einer kleinen Cessna über Joburgs Umgebung mit einem Freund der Familie. Zwischen Faszination für die Landschaft und Schweißausbrüchen auf Grund von Todesängsten saß ich in meinen Sitz verkrallt, da der Pilot meinte unbedingt ein paar Flugübungen mit uns machen zu müssen und hin und wieder “vergessen” hat uns vorzuwarnen.

Die paar Tage in Johannesburg waren ziemlich unvergesslich, vor allem weil uns die Familie und der Freundeskreis so herzlich aufgenommen und integriert haben und uns das Gefühl gaben zur Familie zu gehören.

Natürlich bewegten wir uns fast ausschließlich nur in Vierteln der besser betuchten Schichten, wo es sich auch dementsprechend leben lässt. Aber die Trennung von “Schwarz” und “Weiß” ist leider in vielerlei Hinsicht noch immer spürbar, zum Beispiel in Form von Stadtteilen, wo nur Weiße leben oder im Stadtzentrum hauptsächlich nur Schwarze. Auch arbeiten in diesen wohlhabenden Gegenden fast nur Dunkelhäutige als Hausangestellte, Parkwächter oder Kellner für die weiße Bevölkerung, die in der Realität nur einen Bruchteil der südafrikanischen Bevölkerung ausmacht. Aber wenigstens werden so auch Arbeitsplätze geschaffen, denn ich habe bei uns noch nie jemanden gesehen, der jedem Tourist einzeln die Eintrittskarte in den Automaten schiebt!

Hauptaktivitäten, die in den Küstengebieten angeboten werden, sind im Prinzip überall die gleichen und meist auch zu halbwegs vernünftigen Preisen. So gibt es zum Beispiel: Surfen, Sandboarding, Tauchen, Skydiving und und und…

In Mossel Bay fanden wir ein sehr familiäres Backpacker (Mossel Bay Backpackers) mit liebevoll eingerichteten Zimmern und sogar mit Pool. Vor allem das Personal war überaus freundlich und nett!
Zu entdecken gibt’s dort Folgendes: Spaziergang zum Leuchtturm mit steinzeitlicher Höhle, schöner Aussichtspunkt, angeblich kann man hin und wieder Wale beobachten…
Es gibt sogar ein Museum und einen Handicraft Market auf dem Weg zum Strand. Kurios ist ein alter Zug, der längst außer Betrieb ist und inzwischen als Herberge und Restaurant dient.
Abends kann man es sich in einem der tollen Restaurants mit Meerblick mit lecker Fisch und Seafood gemütlich machen!
Und wir haben sogar Freunde gefunden: kaum am Strand angekommen, haben uns eine Horde Schulkinder umzingelt, die es wahnsinnig lustig fanden, warum wir Milchgesichter uns mit so einer komischen Creme einschmieren müssen am helllichten Tag. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir mit Spielen und Kinderanimation Das nenne ich noch eine kindgerechte Umgebung, dagegen sehen die Sandkisten in unseren Breiten ziemlich blass aus!

Plettenberg Bay (kurz “Plett”) zeichnet sich durch seine beiden zungenartigen Sandbänke und der daraus resultierenden Lagune aus. Der Strand ist wirklich äußerst schön und man kann einfach ewig an ihm entlang spazieren.
In näherer Umgebung machten wir eine Kanufahrt am Keurboom River, der von den ganzen herunterfallenden Blättern und Pflanzen wie ein Tee relativ dunkel gefärbt ist. An den Ufern ragen steile, dicht bewachsene Hügel hinauf und es riecht wie in einem Kräutergarten. Unterwegs findet man immer wieder Schotterbänke als Nischen zum Picknicken und Ausrasten.
Der Abend wurde dann im wahrsten Sinne des Wortes zu einem “Candle-Light-Dinner”, da im ganzen Ort inklusive umliegender Gebiete in einem relativ großen Umkreis von mehreren hundert Kilometern der Strom ausfiel, da die Zentrale in Kapstadt lahm gelegen ist! Für uns war es ja noch relativ lustig, aber die Wirtschaft hat sich nicht unbedingt über dieses Ereignis gefreut. Die Kühltruhen im Supermarkt mutierten eher zu Wärmeflaschen!
Anschließend ging es noch ins “Flashbacks“, eine mittelmäßige Bar, aber im Prinzip ist es egal wo man hingeht, witzige Leute trifft man hier überall und vor allem sind sie so aufgeschlossen und freundlich, dass man innerhalb kürzester Zeit von einer netten Runde umgeben ist und das ein oder andere Glas prostet Typisches Getränk ist der “Springbock“, Amarula mit eine Art Minzlikör, naja wers mag…
Am Wochenende fand vor dem Einkaufszentrum (da gibt es sogar einen Spar!!! Anfangs dachten wir man will uns auf die Frage nach einem Supermarkt in ein Wellness Resort schicken, da man uns immer wieder auf den „Spaaaa“ hinwies) noch ein Breakdance Contest für die Kinder aus den umliegenden Townships statt. Eine coole Sache, organisiert von den Sozialarbeitern, die den Kindern gratis Tanzlehrer vermittelten, die sie zwei Monate lang trainierten und sie schließlich durch den öffentlichen Auftritt sehr motivieren konnten!

Weiter ging die Reise nach PE, wo wir im Lungile Backpackers blieben. Die Stadt hat meiner Meinung nach nicht wirklich was Sehenswertes. Die Architektur im Zentrum ist ganz interessant, man findet auch die ein oder andere Kirche, aber der Industriehafen stört das Stadt- und Küstenbild schon gewaltig.
Nett ist vielleicht noch das Bay World, ein riesiges Aquarium mit Museum mit vielen Meeresbewohnern und Vorstellungen mit Seehunden und Delphinen.
Als Abendprogramm riet man uns das “Tobey Joe’s“, das uns aber auf Grund der Live-Übertragung eines Rugby Spieles, das durch stetiges Männergegröle begleitet wurde, wenig begeisterte. Rugby sollte uns noch öfter begleiten, ich sag nur Australien und Neuseeland, die harten Konkurrenten. Wir haben erst gar nicht versucht die Regeln von diesem Spiel zu begreifen!

Nach einer etwa 15-stündigen Busfahrt ist man auch schon in Durban. Die Strecke dorthin ist wirklich eine Reise wert. Unser Weg führte durch die Transkei, einer hügelige Wald-, Wiesen-, Felslandschaft, durch sehr rurale Gegenden und vorbei an Nelson Mandelas Haus.
Durban gilt als relativ gefährliche Stadt in Südafrika, aber wenn man seine Wertgegenstände nicht offensichtlich trägt und nicht weiß Gott wo mitten in der Nacht herumspaziert, passiert auch hier nichts. Ist ja auch nur eine Stadt.
Und für uns war sie schlicht und einfach eine Shopping Hochburg, da man sämtliche afrikanische Handarbeiten und Souvenirs wirklich sehr billig einkaufen kann. Das zahlt sich auf jeden Fall aus!
Abgestiegen sind wir im Banana Backpackers im Zentrum, von dem uns auch der Baz-Busfahrer abriet, da die meisten Touristen in den schöneren Suburbs bleiben, womit sie wohl auch recht haben. Das Hostel war sicherlich eines der schlechteren auf unserer Reise. Es wimmelte überall nur so von Kakerlaken und schlechten Gerüchen, also von hygienisch keine Rede, aber um den gleichen Preise kriegt man eben auch schon was Netteres.

Wieder eine Tagesfahrt weiter ist man auch schon in Johannesburg. Unterwegs begegnet man den berühmten Drakensbergen, tafelbergartiger Gebirgszüge, ein wirklich schöner Stopp zum Wandern, aber ehrlich: bei uns gibt es so viele Berge. Die einzigen, die das wirklich sooo vom Hocker haut sind die Engländer, die in Südafrika gern und viel reisen und zu Hause nur flach haben!

Die Atmosphäre ist im Gegensatz zum Wirtschafts- und Finanzzentrum Johannesburg mehr als gemütlich und man kann sich schnell an dieses Lebensgefühl gewöhnen.
Das “getting around” in der Stadt ist unkompliziert: einfach nach dem hop-on/off Prinzip in ein Minibustaxi hüpfen und Bescheid sagen wenn man wieder raus will. Zu Stoßzeiten kann man sich kaum mehr bewegen, aber dafür gibt es meist gute Musik!

Das Muss in Kapstadt ist der berühmte Tafelberg, wo sich klarerweise die Touristen nur so tummeln und man sich anstellen muss, um mit dem rasanten runden Cable Car, das sich auch noch dreht beim Fahren, raufchauffiert zu werden. Die Aussicht über die Stadt und Richtung Kap lohnt auf jeden Fall, interessante Flora und Fauna, das ein oder andere Tierchen, nette Pfade und Spazierwege. Daneben ein Restaurant mit überteuerten Preisen, aber das kennt man ja von allen wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Nächstes Ausflugsziel: das Kap der guten Hoffnung. Touren zum Kap gibt es von unzähligen Anbietern, aber man kann es auch auf eigene Faust machen. Mit dem Zug fährt man von der Railway Station bis Simon’s Town. Und von dort kommt man mit einem so genannten Rikki, eine Art Mopedsammeltaxi ans Kap. Anruf genügt und eine halbe Stunde und einen kleinen Spaziergang ins Dorfzentrum später geht’s auch schon los. Der Fahrer agiert auch gleichzeitig als Guide und bleibt an allen wichtigen Aussichtspunkten zum Fotografieren stehen. Echt schön das Kap, aber wo sind die Pinguine??? Naja, mit dem Tierbeobachten haben wir es ja nicht so…Wahrscheinlich war gerade nicht Saison. Und der Wind geht auch ordentlich hier!

Auf der Rückfahrt machten wir einen Abstecher nach Vishoek/Fishhook und genossen die angenehme Strandatmosphäre in der schönen Bucht mit pastellfarbenen Häusern, die in den Hang reingebaut sind, erinnert ein wenig an Cinque Terre in Ligurien.

Beliebte Ausflüge in die nähere Umgebung Kapstadts sind die Township Touren, bei denen man mit einem Guide durch die extrem verarmten und benachteiligten Stadtrandviertel, Townships genannt, fahren kann. Das Geld kommt dann zum Teil auch sozialen Projekten zu Gute. Aber eigentlich verzichte ich gern darauf mit unzähligen anderen Touristen auf Menschenschau zu gehen, die großteils nur ihre Fotos machen und ihren Wohlstand präsentieren. Man kann sich auch anders behilflich erweisen, ohne dass man den Lebensraum anderer wie ein Museum besucht.

Ohne irgendwelche Infos und Erfahrungen über Afrika, außer den besorgten Wortmeldungen einiger Nichtswissenden im Bekanntenkreis (Afrika? Des is ja soooo gfährlich! Überlegts eich des nuamoi, da dat i ned hifoarn, blabla!), machten wir und auf dieses tolle Land zu entdecken, das später noch zu den Highlights der Reise zählen sollte.
Kaum aus dem Flughafengebäude, machte sich große Euphorie breit, vor allem der Wechsel vom kalten, verschneiten Österreich im Jahrhundertwinter zu diesem subtropisch, heißen Südafrika.

Eines der ersten Sachen, die man hier zu hören bekommt: Einmal Kapstadt, für immer Kapstadt! Das sollte uns auf der Reise noch öfters zu Ohren kommen…

Die Fortbewegung auf unserer Route war mehr als einfach, und zwar geht das mit dem so genannten Baz-Bus, der einen von Tür zu Tür bringt. Somit entfällt das lästige Nichtwissenwomangeradesteht und Hostelsuchen vollständig. Das Ticket ist zeitlich und streckenmäßig sehr flexibel und man kann sogar DVDs schauen. Man kommt auch schneller mal ins Gespräch und trifft die Leute im Verlauf auch immer wieder. Das Streckennetz ist ganz gut ausgebaut, die Hauptroute führt die ganze Südküste entlang bis nach Johannesburg und die Busse fahren auch relativ häufig. Richtung Mosambik im Osten kann man auch noch fahren, aber dann hört sich das Wegenetz auch schon auf, vor allem Inland ist noch sehr bedürftig.
Das Ganze ist auch nicht ganz billig, ich denke wir haben für unseren 2 Wochenpass für die ganze Strecke um die 200 Euro bezahlt, mit dem öffentlichen Zug ist es sicher billiger und wahrscheinlich auch nicht lebensgefährlich, da wir einige Leute getroffen haben, die das so gehandhabt haben.

Das Schlafen in Hostels kostet meistens 70 Rand, das entspricht etwa 10 Euro und man bekommt sogar hin und wieder ein Doppelzimmer dafür. Zu viel darf man sich nicht erwarten, aber im Grunde waren die Unterkünfte meistens sauber und gepflegt. Probier das einmal bei uns für 10 Euro, außer ein paar Ausnahmen, wird es kaum was geben. Auch das Essengehen kann man sich hier als Backpacker auf einmal leisten. Trotzdem kommt doch einiges zusammen, denn Südafrika zählt auf dem Kontinent sicher zu den teuersten Ländern.