Man muss sich voll und ganz auf die thailändische Erfahrung einlassen. Hätte ich nicht die einmalige Möglichkeit auf ein Praktikum in Thailand gehabt, hätte ich mich nicht von ganzem Herzen dieser neuen Erfahrung verschrieben und hätte ich mich nicht zu jedem noch so kleinen Ereignis mitschleppen lassen – ich hätte diese einmaligen und tiefgründigen Einsichten in die religiöse Landschaft niemals erlebt. Vom Zentrum des Landes in den Norden, in den Süden, in die entlegendsten Gebiete, kreuz und quer – die Facetten der Religionsausübung waren überall präsent.

In der thailändischen Gesellschaft gibt es kaum jemanden, der nicht im buddhistischen Alltag involviert ist. Auch wenn es sich oft um einen “Quasi-Buddhismus”, wenn man so sagen kann, handelt und die Menschen gar nicht wissen, warum sie es machen. Es wird fleißig gebetet, geopfert und auf buddhistische Pflichten geachtet, um das Karma und somit das persönliche Lebensglück zu verbessern. Aber das ist ja nicht nur hier ein spezifisches Phänomen, sondern auch sonst überall auf der Welt.

Ob mit einer ganzen Delegation um die Stupa getanzt wird, der ganze Ort mit Kerzen in der Hand bei Vollmond um den Tempel wandert, den Mönchen zu Ehren ein Festmahl sondergleichen zubereitet wird, die Thais feiern ihre buddhistischen Feste wie sie fallen und das mit voller Ausgiebigkeit.

Mit den traumhaften Stränden der Inseln kann das Naherholungsgebiet für wohlhabende Bangkok-Thais nicht mithalten, hat aber dennoch einige Vorzüge zu bieten: Ruhe, Sicherheit, kaum Sextourismus, mehr Einheimische als in den meisten anderen Gebieten und schnelle Erreichbarkeit – alles in allem die perfekte Urlaubsdestination für die ganze Familie.
Vor allem in den letzten Jahren stieg der Beliebtheitsgrad der Stadt gemeinsam mit dem kleinen Nachbarort Cha-am, der sich noch viel von seinem ursprünglichen Charakter bewahrt hat, enorm. Am Wochenende wird die Strandpromenade regelmäßig von thailändischen Kurzurlaubern geflutet, die am Strand Schrimpsorgien feiern und voll bekleidet im Wasser planschen.

Die Umgebung scheint auf den ersten Blick nur aus ödem Hinterland zu bestehen, aber wenn man genauer hinsieht, gibt es mehr zu entdecken als nur den netten, weißen Sandstrand vor dem Sofitel Hotel, wo man Ponyreiten kann. Ein Spaziergang auf den Hausberg Khao Takiab, eine Fahrt zu den Pala-U Wasserfällen, ein Besuch der Khao Luang Höhlen oder von Khao Wang in Phetchaburi eignen sich als schöne Tagesausflüge. Aber Vorsicht mit den Affen, die einem gerne das Essen aus der Hand klauen und auch Achtung vor den Quallen, die hier zeitweise sehr plagend sein können!

Zwischen Expats, thailändischen Familien und skandinavischen Pensionisten findet man am Night Market in Hua Hin grandiose thailändische Garküche, aber das beste Papaya Pok Pok weit und breit gibt es nur im kleinen Cha-am, wo sich der Charme der Gegend bei einem Meeresfrüchte-Dinner im Sonnenuntergang voll entfalten kann …

Die Nebensaison meinte es hier wieder einmal gut mit uns, denn sie bescherte Bestpreise für Unterkunft und Tagesausflüge, menschenleere Buchten und ein verdächtig schönes Wetter. So hatten wir nicht einmal das Gefühl, uns in einem thailändischen Bibione zu befinden.

Nicht nur landschaftlich zeigt sich die Gegend sehr vielfältig, auch das Klientel ist durchwegs gemischt. Der bodenständige Ao Nang Beach verspricht Urlaubsfeeling für Jung, Alt und die ganze Familie. Am Ao Ton Sai ziehen sich Alternative wie Backpacker zurück und am Rai Leh posen die Kletterfreunde. Letzterer ist am besten mit dem Longtail Boot erreichbar und ermöglicht quasi einen fliegenden Wechsel direkt vom Boot an die Kalksteinwand mit einem fabelhaften Überblick über Krabis Buchten, die man aber auch gut zu Fuß erkunden kann und immer wieder auf kleine kaum besuchte Abschnitte stößt.

Die beschriebene Idylle trügt aber umso mehr, sobald man sich auf einen Ausflug zu den Phi Phi Inseln, bestehend aus Phi Phi Leh und Phi Phi Don, begibt. Am James Bond Felsen und an Chicken Island vorbei bis zum berüchtigten Beach, wo von Leos Paradies keine Spur ist, man aber schöne Gruppenfotos mit Gleichgesinnten machen kann. Aber dennoch fabelhafter Tagesausflug, alleine schon wegen der hübschen Bamboo Island, wo ich sicher nichts dagegen hätte, wenn man mich einige Wochen dort aussetzen würde. Zu guter Letzt noch ein kurzer Anflug von Todesangst während der rasanten Bootsfahrt ans sichere Land zwischen riesigen Wellen, Wolkenbruch und Geschwindigkeitsrausch – wenn’s hier stürmt, dann wenigstens ordentlich!

Abschreckend waren dann noch die zahlreichen verwundeten Touris mit Bandagen um Arme und Beine, die wir uns zunächst nicht erklären konnten und dachten, dass die Verletzungsgefahr unter Wasser äußerst hoch sein muss. Dabei hatten die Ärmsten oder auch die Dümmsten, wie man es nimmt, nach der Reihe Unfälle mit den Mopeds, die die einfachste und beliebteste Fortbewegungsmöglichkeit auf der Insel sind. Wir kluge Menschen oder auch dumme, wie man es nimmt, nahmen stattdessen lieber ein Rad um die Insel bei der größten Nachmittagshitze zu erkunden. Auch das verursachte fragwürdige Blicke …

Wir begaben uns in die Hände des Ban´s Imperiums am südlichen Sairee Beach, erste und unkomplizierteste Wahl wenn auch vielleicht nicht die schönste. Die Tauchschule und das Personal muss ich nur loben, wobei die ohnehin schon so ausgelastet sind, dass sie gute Mundpropaganda gar nicht nötig haben. Die etwas südlicher gelegene Chalok Bay ist um einiges kleiner, ruhiger und um vieles idyllischer. In diesem 30 Grad warmen, türkisen Wasser könnte ich es Stunden, Tage, meinetwegen ewig aushalten.

Auch das Nachtleben kann man gerne annehmen, wenn man davon absieht, dass der Altersdurchschnitt auf der Insel kaum über 20 hinausgeht. Aber man kann sich neben der sagenhaften Feuershow vor dem Lotus auch über die frischgebackenen Backpacker amüsieren, die nach der Vollmondparty von Koh Phangan nach Koh Tao kugeln um sich von ihrem Trip zu regenerieren oder dort weiterzumachen wo sie aufgehört haben.

Von Chumpon kommt man zweimal täglich binnen zwei Stunden mit dem Lomprayah Express auf die Insel und außerdem noch mit zahlreichen langsameren Booten, die mehrere Stunden dafür benötigen.

Wie ein Stein liegen die Mantras der Lehre noch immer in meinem Kopf: “The mind is like a clear sky, the thoughts are coming and going like clouds.” Die Philosophie des Loslassens aller irdischen Genüsse trainierten wir 10 Tage lang intensivst, aber die Schokolade danach war der absolute Wahnsinn – eine wahrhafte Explosion der Sinne!

Die Überfahrt zur Insel dauert etwa eine dreiviertel Stunde, dort erwarten einen vielleicht insgesamt 20 Bungalows, auf der anderen Seite der Insel noch weniger, da diese noch abgelegener und windiger ist. Wenn die Tagestouristen von Sihanoukville am späten Nachmittag die Insel wieder verlassen, bleibt man mit einer handvoll Urlauber alleine und kann sich glücklich schätzen.

Die Fischnudeln sind meine Empfehlung (das Lokal in der Mitte kann man nicht verfehlen, da es nur 3 gibt) und mein Wohnzimmer hätte ich auch gern so eingerichtet mit der blauen Couch und dem Meer im Hintergrund!

Zwischendurch kann man auch Schnorcheln, aber zu sehen gibt es kaum was außer viele Schwebstoffe und ein Meer aus Seeigeln, daher muss man auch beim Baden sehr aufpassen. Generell zählt die Gegend auch nicht zu einer nennenswerten Tauchdestination.

Man sollte sich lieber einfach zurücklehnen und genießen!

Nach der Idylle am Mekong klatscht einem die Stadt wie eine dreckige, schwüle, heiße, laute Hand ins Gesicht. Bei der Fahrt ins Zentrum begegnet man schicken Restaurants, Hotels und Kasinos, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Hüttensiedlungen am Ufer des Tonlé Sap Flusses liegen.

Das um einiges kompaktere Pendant zum Backpacker Viertel Banglampoo in Bangkok bildet hier Boeng Kak, die Gegend rund um den gleichnamigen See, die im Vergleich noch in ihren Kinderschuhen steckt und vermuten lässt wie die Khao San einst ausgesehen haben mag. Sobald man aus dem Bus aussteigt, wird man sogleich von den Gästehäusern angeworben, meist sogar mit gratis Transport wenn man dort bleibt, wie z.B. das No Problem Guesthouse (8 US $ fürs 3-Bett), das an sich ganz in Ordnung war und sogar eine große Terasse mit Seeblick hat. Wer sich ohne schlechtes Gewissen satt essen möchte, kann das im Lazy Gecko Café machen, wo mit einem Teil der Einnahmen Waisenkinder unterstützt werden.

Im Mittelpunkt des Interesses stand für uns die unzähligen Märkte zu erkunden, wo es Kunsthandwerk, kopierte Bücher, Elektronik, Kleidung, Schmuck und noch vieles mehr zu kaufen gibt. Am Psar Thmei (Central Market) sollte man auch unbedingt in die „Fressmeile“, wohingegen der Psar Russei besser für Souvenireinkäufe ist. Das Parademitbringsel aus Kambodscha ist der traditionelle, karierte Khmer Schal Krama, den fast jeder dort irgendwo am Körper trägt.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen der Königspalast und das Nationalmuseum mit einer Fülle von Reichtümern aus vergangenen Zeiten. Der Palast ist sehenswert, aber wenn man bereits den thailändischen besichtigt hat, sollte man sich nicht mehr zu viel erwarten. Die Silberpagode mit dem Smaragdbuddha stellt hier das Highlight. Wer sich mit der wunden Vergangenheit des Landes auseinandersetzen möchte, sollte die Killing Fields, ein etwas makaberen Denkmal an die Massenhinrichtung unter der Roten Khmer Herrschaft mit Türmen aus Schädelknochen, etwas außerhalb der Stadt gelegen, besuchen.

Das größte Spektakel in dieser Stadt ist aber der Verkehr, der stets allgegenwärtig ist. Wer bremst verliert und am besten tut man mit der Hand auf der Hupe. Zu Fuß kommt man nicht weit, da einem die Tuk-Tuks sowieso nicht aus den Augen lassen bis man endlich mitfährt. Hauptverkehrsmittel ist aber unbestritten das Moped, das sich am besten mit Mundschutz fahren lässt.

Kambodschaner zählen wohl zu den am extrovertiertesten Asiaten, die schon mal anzügliche Gesten und Bemerkungen machen. Auch wenn es ums Geschäft geht, ist man hier deutlich offensiver vor als in anderen Ländern der Gegend. Gelacht wird viel und offensichtlich auch ausgiebig über uns, einfach mit einstimmen!

Zahlungsmittel Nummer ein ist hier der US Dollar, in Riel werden nur Beträge unter einem Dollar gezahlt, alles andere kann man sich in die Haare schmieren. Und auch bei der Grenzquerung von Laos aus ist es besser Dollar eingesteckt zu haben, da man einerseits den Grenzbeamten auf beiden Seiten je einen Dollar „Bearbeitungsgebühr“ in die Hand drücken muss und andererseits ist das Visum in Dollar, nämlich 20 davon, auch billiger als in jeder anderen Währung.

So ganz habe ich mir das nicht vorstellen können mit den 4000 Inseln am Mekong, wie soll es dort überhaupt aussehen? Aber wenn man das einmal erlebt hat, will man nicht mehr weg …

Auf dem Weg nach Kambodscha und Vietnam zu seinem Delta wird der Mekong im Süden von Laos an dieser Stelle etwa 14 km breit und bringt ein Reich von tausenden mehr oder weniger kleinen Inseln hervor. Die populärsten sind Don Det und Don Khon, wo sich eine simple touristische Infrastruktur entwickelt hat, die alle wichtigen Grundbedürfnisse stillt. Die meisten Bungalows verfügen über ein Bett und ein Moskitonetz, was mehr als ausreichend ist, da man sich sowieso meistens in der Hängematte auf der Veranda mit Mekongblick befindet und die Fischer bei ihrem täglichen Fang beobachtet.

Wenn man auf Don Det am Strand mit dem badenden Büffel ankommt, darf man ruhig noch ein Stück gehen und muss nicht gleich die erstbesten Bungalows nehmen, da es hier an Unterkünften nicht mangelt. Je weiter hinten, desto ruhiger und abgelegener, aber auf jeden Fall die Sonneuntergangsseite wählen, denn diese Stimmung ist unbezahlbar! Die Bungalows vom Tana Guesthouse etwa kosten 5 US $, aber noch netter sind jene vom Sunset Guesthouse, familiäre Atmosphäre haben sowieso die meisten, da die ganze Sippe mitarbeitet.

Ausgeglichener als dort zu diesem Zeitpunkt hätte ich mich nicht fühlen können. Gemütlich in der Hängematte wippend mit keinem anderen Ziel als den Tag hinter sich zu bringen und den anderen genauso zu begehen. Ein weiser Mensch den wir dort getroffen haben, sagte uns: „Wisst ihr was das Beste an viel Geld ist? Zu wissen, dass man es gar nicht braucht!“ Strom gibt es nur wenige Stunden am Tag, die Notdurft wird auf dem asiatischen Hockklosett mit manueller Spülung verrichtet und das Abflussrohr tritt beinahe an derselben Stelle in den Mekong ein wie die Leitung mit frischem Wasser heraus. Aber beim Schwimmen würde ich mir auch nicht allzu viele Gedanken machen, da etwa Verschmutzung durch Industrie hier quasi nicht existent ist im Gegensatz zu zahlreichen anderen Gewässern.

Wem das Liegen in der Hängematte doch zu langweilig ist: es gibt auch die Möglichkeit sich ein Fahrrad auszuborgen, mit dem Boot eine der einsamen kleinen Nachbarinseln zu erkunden oder einfach auf eine der Inseln zu schwimmen. Auch am Abend gibt es einige Lokale, wo man den wundervollen laotischen Whiskey oder einen Happy Shake ausprobieren kann. Richtig köstlich ist das scharfe Tana Chicken nach laotischer Art, wo mir alleine schon beim Schreiben der Geruch in die Nase strömt.

Von den unendlich höflichen Laoten kann man so ziemlich alles haben, aber nicht jetzt, nicht gleich, sondern erst wenn sie soweit sind. Teilen wird groß geschrieben, egal was man hat, es wird mit dem nächsten Menschen neben sich geteilt, sei es die wildfremde Person, die im Bus neben einem sitzt. Missverständnisse sind wie es oft ist, vorprogrammiert, aber am besten ist es alles mit Humor zu nehmen.

Die Abfahrt von Don Det wird durch das Monopol der Preismafia bestimmt, Tickets etwa zur kambodschanischen Grenze kann man in 15 verschiedenen Hütten kaufen, aber es kostet alles dasselbe. Zum Vergleich: die 10stündige Busfahrt von Luang Prabang nach Vientiane hat etwa 10 US $ gekoste, der wenige Kilometer lange Transport von der Insel zur kambodschanischen Grenze bereits 13! Aber der Vorteil beim Bezahlen ist: akzeptiert werden neben der Landeswährung Kip auch thailändische Baht und Dollar, wenn man möchte auch alle drei gemeinsam!