Und warum das Ganze? Die Wurzel des Übels liegt zum einen in der Kolonialzeit als die Tamilen von den Engländern bevorzugten und so die beiden größten Bevölkerungsgruppen schön langsam gegeneinander aufgeschaukelt wurden. Religion spielte ebenfalls eine Rolle, buddhistische Mönche zählten unter den Singhalesen zu den fundamentalistischen Akteuren. Und angeblich soll es an der Nordspitze der Insel Ölvorkommen geben, kein Wunder, dass man da keine Abspaltung der Tamilen möchte. Soweit der Konflikt in einer Nussschale.

Seit 2 Jahren herrscht Ruhe. Bleibt die trügerische Stille? Womöglich nicht. Nach einer heftigen Militäroffensive im Jahr 2009 als das singhalesische Militär durch die ahnungslose Bevölkerung, der man jeglichen Kontakt zur Außenwelt gekappt hatte, marschiert ist und alle tamilischen Führer erschossen hat, wurde das Land wieder “vereint”.

“Wir sind so froh, dass endlich Ruhe herrscht”, die einen. “Da braut sich wieder etwas zusammen”, die anderen. Warum kann in der Politik nicht auch das funktionieren, was im Alltag möglich ist: 4 Religionen und 4 Ethnien auf 4 qm im Zug. Die Frau mit dem Kopftuch wiegt ihr Kind, der singhalesische Geschäftsmann döst auf seinem Sitz, das tamilische Mädchen guckt verträumt aus dem Fenster und der österreichische Tourist liest seinen Reiseführer. Stattdessen wurden Menschen auf der Straße erschossen und verbrannt und niemand hat was gesehen.

“If you want a haircut, in my shop in Switzerland you pay 100 francs”, der Coiffeur aus der Schweiz lachend. “For 100 francs? Hm, here you can get killed,” der singhalesische Hotelbesitzer ohne mit der Wimper zu zucken.

Konnte man bis vor einigen Jahren nur über mehrere Militärstützpunkte, Checkpoints und Straßenkontrollen ins Tamilengebiet, ist es inzwischen kein Problem auch diese Gebiete zu bereisen. Von den unzähligen Militärposten, kilometerlangen Stacheldrahtzäune und patrouillierenden Singhalesen braucht man sich nicht stören zu lassen.

Zunächst noch skeptisch, handelte es sich in Uppuveli tatsächlich um einen vernünftigen Strand, der meine Sri Lanka Erinnerungen gerettet hat. Äußerst ruhig und mit nur wenigen Hotels. Wenn sich sogar die Kühe hier am Strand wohlfühlen! Das kleine Dive Resort ist sicher eine sehr gute Option zwischen den teuren Hotels und dem Italiener nebenan, der stets ausgebucht ist und vor allem unter den Mitarbeitern internationaler Hilfsorganisationen einen guten Ruf genießt.

Milchshakes, frische Früchte, Arrak und Fisch! So lässt es sich leben, aber alles mit einem militärischen Beigeschmack. Will man Tauchen gehen, muss man sich jedes Mal bei der Navy ab- und anmelden. Willkürliche Verbote und Schikanen um das Tauchen zu erschweren, sind Alltag. Mal wartet man 5 Stunden auf Pigeon Island auf den Tauchgang, mal darf man gar nicht erst die Küste verlassen. Einst war das Tauchen auf Grund der Unterwasserminen verboten. Böse Zungen behaupten auch, dass man froh sein könne, dass noch niemand gestorben sei.

Die Hoteleinfahrt ziert ein Schild mit dem Hinweis, dass Waffen auf dem Gelände verboten sind. Ressentiments, Emotionen und Misstrauen beherrschen hier den Alltag. Die Krähen am Strand sind nur eine Metapher. Das Schiffswrack sagt: “Fischermen wanted to leave country, police stopped him.”

Heiß, laut und zu viele Menschen. Genauso empfand ich Kandy nach der Bergidylle, obwohl sie als schönste Stadt des Landes gilt. Kandy ist wohlhabend, modern, international, ja, sehr progressiv für Sri Lanka. Aber sehr aggressiv in ihrer Verkaufsstrategie, sodass das ständige “Hello Sir” hier seinen absoluten Höhepunkt erreicht. So hat die Stadt für mich wenig mit ihrem zuckersüßen Namen gemein.

Nichtsdestotrotz begeben wir uns zum heiligsten Heiligtum des Landes, zum Zahntempel. Massenabfertigung und eine Millisekunde Blick auf den Goldbehälter in dem das heilige Zahnrelikt Buddhas drinnen sein soll. Been there, check. Weiter geht’s mit Shopping. Im völligen  Shoppingrausch kaufe ich 2 kg Tee, kiloweise Schnitzereien, Batikfetzen und sackerlweise Gewürze, waaaaahhhhh …… Und außerdem gibt es hier ein überwältigendes Angebot an Speisen als Alternative zum Curry!

Kandy ist auch optimaler Ausgangspunkt für das große Sightseeing im Landesinneren. Man ist gar nicht so schlecht beraten, sich einen Fahrer für einen Tag zu mieten (5000 Rupien) und die Städte in 1-3 Tagen abzuklappern. Bei den Eintrittspreisen kommt es auch nicht mehr drauf an! Das Roundticket kostet stolze 50 US-Dollar. Der Eintritt zum Löwenfelsen in Sigiriya alleine schon 30 US-Dollar!!! Der nebenbei bemerkt wahrscheinlich mit den Höhlen von Dambulla die einzig wirklich beeindruckende Sehenswürdigkeit ist. Die große Königstadt Anuradhapura sieht neben anderen Ruinenstädten wie Angkor Wat, Sukhothai oder Bagan allerdings ziemlich blass aus. Dort findet sich auch das dritte wichtige Heiligtum, der Ableger vom Bodhibaum unter dem Buddha die Erleuchtung fand. Mit Berg, Baum und Zahn ins gute Karma

Mit strömendem Regen begrüßt uns Dalhousie, Ausgangspunkt für die Besteigung des heiligen Berges namens Adam’s Peak oder Sri Pada, wo einst Buddha, Shiva, Adam und der Apostel Thomas ihren Fuß auf die Erde gesetzt haben sollen. Somit ein ziemliches Heiligtum für alle Religionen Sri Lankas. Am Ende der Pilgersaison nehmen nur mehr wenige Pilger und eine Handvoll Touristen die Strapazen auf sich.

Nachdem ein Blutegel an meinem Fuß genuckelt hat, der mit einem gelben Pulver fachmännisch bekämpft wurde (wahrscheinlich war es Curry, was sonst?!), ging die Vorbereitung los. Um 2 Uhr früh soll man aufbrechen, damit man pünktlich zum Sonnenaufgang am Gipfel ist.  Nach einer Tortur von 5000 Stufen kamen wir auch rechtzeitig am heiligen Gipfel an, schweißgebadet, erschöpft und durchnässt bis auf die Knochen, aber von der Sonne weit und breit keine Spur.

Der Abstieg war eine einzige Wasserstraße, immerhin waren wir gut bekleidet im Gegensatz zu den Einheimischen, die in Flip Flops und T-Shirt unterwegs waren. Noch dazu versuchte man sich bei Blitz und Donner am Berg mit einem Schirm zu schützen!!! Was für eine glorreiche Idee.
Den Weg hatte ich mir etwas uriger vorgestellt, stattdessen ist er bis oben hin voll asphaltiert und durchgehend von Tea Shops gesäumt. Aber wie soll man sonst Greise, Kinder und Blinde den gesamten Berg hinaufschleppen ohne dass sie abstürzen. Die Stufen hätten Sie allerdings etwas niedriger bauen können. Die Sri Pada Besteiger erkennt man in den nächsten Tagen auf den ersten Blick …

Zurzeit ist nur einer der 5 Blöcke für Touristen geöffnet, der Rest ist striktes Naturschutzgebiet. Im Touristenblock herrscht dafür ziemlich reger Jeep-Verkehr. Die Wahl des unzerstörbaren Range Rovers hat sich auf jeden Fall als optimal erwiesen, da er uns sicher über alle Erdlöcher, Felsen und Schlammpfützen brachte. Der Fahrer hatte wirklich kein Erbarmen mit ihm!

“Leopard, 95% sure”, versicherte man uns. Bei den Schweizer Leidgenossen waren es dann schon 100%. Dann wird er ja wohl auftauchen. Denn eine der höchsten Leopardendichten soll der Nationalpark aufweisen. Ja aber wo ist er denn? Auf der Jagd nach dem wilden Tier kam uns alles Mögliche unter: Büffel, Rehe, Pfauen, Büffel, Büffel, Pfauen, Rehe …. “See the peacock?! Aaaaaah!” 5 Stunden später: “See the dear? Äääähhh …” Der Bursche ließ sich ziemlich bitten. 13 Stunden, einen Sonnenbrand und ein Schütteltrauma später ließ sich das verfolgte Tier etwa 500 m vor dem Haupteingang des Parks blicken und wanderte genüsslich von einer Straßenseite zur anderen. Gerade als wenn er sagen würde “Und ob ich da bin, aber ich bestimme immer noch, wann und wo ich mich blicken lasse!”

“All natural”, versicherte man uns außerdem. Sicher, und die ganzen Dämme, Becken und Wasserlöcher sind durch “natürliche” Menschenhand entstanden. Sehr natürlich ist hingegen die beklemmende Trauer, die unseren Guide überkam als er uns an einen wunderschönen Strand brachte, wo damals 40 Menschen beim Tsunami ums Leben gekommen sind.

Tatsächlich definiert sich das Paradies für jeden anders. Wir mussten erst einige Tage in Unawatuna verbringen, um ihre wahre Schönheit zu sehen. Die Bucht ist zwar sehr reizvoll, wären da nicht die ganzen Hotels und Guest Houses, die man quasi ins Wasser reingebaut hat, so dass kaum mehr was vom schönen Strand übrigbleibt. So räkeln sich die halbnackten Touristen zwischen voll bekleideten Einheimischen, die lautstark baden und Trinkspiele veranstalten, auf einem winzigen Stück Sandstrand.

Beruhigt war mein Gemüt nach dem langen Gewaltmarsch von unserem Guest House zu einem brauchbaren Strand erst wieder nach der Entdeckung des Roti Shops und einem Frusteinkauf an Ethnoschmuck. Richtig aufgeblüht ist mein Gemüt nach dem noch viel schlimmeren Gewaltmarsch zur Peace Pagoda und dem Jungle Beach erst nach dem wundervollen Bad an dem tatsächlich verwilderten und einsamen Dschungelstrand, über den sich gerade ein Regenbogen blicken ließ. Über Stock und Stein, Flüsse und Wälder, Berge und Täler haben wir uns auf den schweißtreibenden Weg gemacht, die Pagode auf dem Hügel zu finden und den einsamen Strand zu entdecken, damit wir dann zusehen konnten wie die Touristen von der anderen Seite mit dem klimatisierten Bus angekarrt wurden …

Der Konsum kann gleich bei der Ankunft beginnen, da einen im Duty Free Shop bereits Kühlschränke und Waschmaschinen erwarten, die man sich gleich schon mal für den Heimflug reservieren kann. Wenige Meter später bekommt man fast den roten Teppich ausgerollt,  so dass man Angst hat vor lauter Höflichkeit, die einem entgegengebracht wird, etwas Falsches zu sagen. Sobald man aber die Masche durchschaut hat, relativiert sich diese unendliche Freundlichkeit schnell wieder (Notiz in meinem Reisetagebuch: “Die Leute hier sind wirklich zum Gernhaben!” Das klingt ja noch nach blutigem Neuling!).

Aber der richtige Schock: Wo sind die Essensstände? Wo ist die Garküche? Im Gegensatz zu vielen anderen asiatischen Ländern gibt es hier keine Straßenküche und auch kaum Esskultur, die über die eigenen 4 Wände hinausgeht. Dementsprechend schwer ist es außerhalb der geschützten Hotelanlagen einfaches Essen zu finden. Aber: Wer suchet, der findet. Im Harbour Stop, wie der Name schon sagt in der Nähe vom Hafen, gibt es 24 Stunden am Tag leckere einheimische Küche!

Aber das, was die Stadt wirklich spannend macht, sind nicht ihre Sehenswürdigkeiten, sondern die verschiedenen Stadtviertel wie Pettah oder Slave Island. Buntes Markttreiben und lebhafte Muslime- und Hinduviertel mit Gehupe, Geschrei, Menschenauflauf, Gerüchen und Geschmäckern. An einem Tag in Colombo kann man sich mit all seinen Sinnen in sämtlichen sozialen, religiösen und ethnischen Dimensionen bewegen. Vom klimatisierten High Society Café bis zu den Kloaken der Stadt.

Wertvolle Ratschläge für Sri Lanka? Am besten nimmt man seinen Eurobaum mit auf Reise, wo man unendlich viele, immer wieder nachwachsende Euroblätter pflücken kann, da man so was als Weißhäutiger bekanntlich ja hat. Eine Alternative wäre noch einen Cricket-Schläger mitzunehmen. Da wird man sogar mit herumfliegenden Gegenständen belohnt und fühlt sich wie der König von Sri Lanka, da Cricket die einzig wahre Religion in diesem Land ist.

Volle Busse gibt es nicht. Man merke sich, einer geht noch immer, auch wenn sich bereits 5 Personen auf 2 Sitzen aneinander schmiegen. Überholen auf der Straße geht am besten mitten in der Kurve und über 2 Sperrlinien. Immerhin wird der Gegenverkehr durch wildes Hupen gewarnt.

Lockeres Kopfschütteln bedeutet nicht, dass die Menschen einen ratlos anblicken oder sogar die Frage verneinen. Mit dem Kopfgewackle erntet man vollste Zustimmung vom Gegenüber. Vielleicht verstehen sie uns deshalb nicht, wenn wir auf  “Tuk-Tuk Sir” mit Kopfschütteln antworten. Kein Fehler, auch ich heiße Sir, da grundsätzlich immer nur der Mann angesprochen wird und bei Paaren damit beide gemeint sind.

Und an den lieblichen Geruch von verbranntem Plastik sollte man sich auch gewöhnen, frierende Kinder bei strömendem Regen gehen schließlich vor. Oh, das war wohl eine Cola-Flasche!

Denn nicht nur Tauchsafaris gehören auf die Malediven, sondern mittlerweile auch Kite Safaris. Was sich eigentlich hinter dem Trendsport verbirgt? Nach meiner simplen Interpretation mehr oder weniger Surfen mit Fallschirm was ich mir ziemlich anstrengend, spannend und aufregend vorstelle. Kite-Profi Julian Hosp zeigt auf dem Safariboot Nautilus Two wie man sich souverän auf dem Brett bewegt. Der Profi widmete sich nach der Lehrerausbildung voll und ganz dem Sport, platzierte sich im Weltcup unter den Top 10 und führt nun Kite Safaris in der bunten Inselwelt.

Die ideale Reisezeit bietet das Halbjahr zwischen Mai und Oktober, wo optimale Windstärken um die 20 Knoten herrschen. Auf einer 10-tägigen Safari werden dabei die besten Spots angesteuert. Neu ist der Sport hier keineswegs. In Surfkreisen gelten die Malediven als Geheimtipp, doch ist das Angebot relativ überschaubar im Gegensatz zum Tauchen.

Und das Drumherum ist auch hier nicht zu vernachlässigen: Inselbesuche, Tauchen, Schnorcheln, Fischen, Barbecue und ein Besuch in der Hauptstadt Malé bieten ein interessantes Rahmenprogramm, wenn man sich nicht ausschließlich nur am Boot oder auf einer einsamen Insel aufhalten möchte!

Wo nicht Hawaii draufsteht, kann durchaus Hawaii drin sein. Das kann nicht sein, dachte ich mir. Aber beim Anblick der Bilder kamen hawaiianische Träume und Südseefeeling auf. Verlassene Strände gibt es genügend, die muss man nicht mehr suchen … Angesichts dieser Menschenleere fällt die Verbindung zu Japan umso schwerer.

Wo Bio draufsteht ist hier auch Bio drin. Denn wofür kennt man die Insel noch? Genau, sie ist bekannt für die hohe Lebenserwartung der Einwohner, die mit durchschnittlich fast 90 Jahren zu den ältesten Erdenbürgern zählen. Spezielle Nahrungsmittel und Zutaten, die nur in Okinawa erhältlich sind und traditionelle Zubereitung sind das Lebenselixier der 100-jährigen Inselbewohner.

Wo Paradies draufsteht, muss nicht immer Paradies drin sein. So war Okinawa während des 2. Weltkrieges einst Schauplatz einer blutigen Schlacht zwischen Japan und den USA. Bis 1972 blieb die Insel von den USA besetzt und ist nach wie vor Stützpunkt der US-Armee, was weder die Beziehungen zu Japan fördert noch zu den USA. Dementsprechend sieht auch die Wirtschaftslage im Gegensatz zum sonst so wundersamen Japan aus.

Nichtsdestotrotz hat man sich eine wichtige Lebenseinstellung angeeignet: Nankuru naisaa – Es muss doch irgendwie funktionieren! Am besten ohne jegliche Japanischkenntnisse und mit viel viel Sonnencreme!

Danke Hiina!