So ganz habe ich mir das nicht vorstellen können mit den 4000 Inseln am Mekong, wie soll es dort überhaupt aussehen? Aber wenn man das einmal erlebt hat, will man nicht mehr weg …

Auf dem Weg nach Kambodscha und Vietnam zu seinem Delta wird der Mekong im Süden von Laos an dieser Stelle etwa 14 km breit und bringt ein Reich von tausenden mehr oder weniger kleinen Inseln hervor. Die populärsten sind Don Det und Don Khon, wo sich eine simple touristische Infrastruktur entwickelt hat, die alle wichtigen Grundbedürfnisse stillt. Die meisten Bungalows verfügen über ein Bett und ein Moskitonetz, was mehr als ausreichend ist, da man sich sowieso meistens in der Hängematte auf der Veranda mit Mekongblick befindet und die Fischer bei ihrem täglichen Fang beobachtet.

Wenn man auf Don Det am Strand mit dem badenden Büffel ankommt, darf man ruhig noch ein Stück gehen und muss nicht gleich die erstbesten Bungalows nehmen, da es hier an Unterkünften nicht mangelt. Je weiter hinten, desto ruhiger und abgelegener, aber auf jeden Fall die Sonneuntergangsseite wählen, denn diese Stimmung ist unbezahlbar! Die Bungalows vom Tana Guesthouse etwa kosten 5 US $, aber noch netter sind jene vom Sunset Guesthouse, familiäre Atmosphäre haben sowieso die meisten, da die ganze Sippe mitarbeitet.

Ausgeglichener als dort zu diesem Zeitpunkt hätte ich mich nicht fühlen können. Gemütlich in der Hängematte wippend mit keinem anderen Ziel als den Tag hinter sich zu bringen und den anderen genauso zu begehen. Ein weiser Mensch den wir dort getroffen haben, sagte uns: „Wisst ihr was das Beste an viel Geld ist? Zu wissen, dass man es gar nicht braucht!“ Strom gibt es nur wenige Stunden am Tag, die Notdurft wird auf dem asiatischen Hockklosett mit manueller Spülung verrichtet und das Abflussrohr tritt beinahe an derselben Stelle in den Mekong ein wie die Leitung mit frischem Wasser heraus. Aber beim Schwimmen würde ich mir auch nicht allzu viele Gedanken machen, da etwa Verschmutzung durch Industrie hier quasi nicht existent ist im Gegensatz zu zahlreichen anderen Gewässern.

Wem das Liegen in der Hängematte doch zu langweilig ist: es gibt auch die Möglichkeit sich ein Fahrrad auszuborgen, mit dem Boot eine der einsamen kleinen Nachbarinseln zu erkunden oder einfach auf eine der Inseln zu schwimmen. Auch am Abend gibt es einige Lokale, wo man den wundervollen laotischen Whiskey oder einen Happy Shake ausprobieren kann. Richtig köstlich ist das scharfe Tana Chicken nach laotischer Art, wo mir alleine schon beim Schreiben der Geruch in die Nase strömt.

Von den unendlich höflichen Laoten kann man so ziemlich alles haben, aber nicht jetzt, nicht gleich, sondern erst wenn sie soweit sind. Teilen wird groß geschrieben, egal was man hat, es wird mit dem nächsten Menschen neben sich geteilt, sei es die wildfremde Person, die im Bus neben einem sitzt. Missverständnisse sind wie es oft ist, vorprogrammiert, aber am besten ist es alles mit Humor zu nehmen.

Die Abfahrt von Don Det wird durch das Monopol der Preismafia bestimmt, Tickets etwa zur kambodschanischen Grenze kann man in 15 verschiedenen Hütten kaufen, aber es kostet alles dasselbe. Zum Vergleich: die 10stündige Busfahrt von Luang Prabang nach Vientiane hat etwa 10 US $ gekoste, der wenige Kilometer lange Transport von der Insel zur kambodschanischen Grenze bereits 13! Aber der Vorteil beim Bezahlen ist: akzeptiert werden neben der Landeswährung Kip auch thailändische Baht und Dollar, wenn man möchte auch alle drei gemeinsam!

Die Strecke zwischen Luang Prabang und Vientiane zählt landschaftlich wahrscheinlich zu den schönsten auf der ganzen Welt. Die bewaldeten Berg- und Hügelketten mit tiefen Tälern und Schluchten bieten ein dramatisches Panorama, genauso dramatisch wie die Busfahrt selbst, nach der man heilfroh ist das Fahrzeug zu verlassen und dem Universum dankt, dass man nicht aus den fast 180° Kurven geschlittert ist. Am schönsten lässt sich diese natürliche Sehenswürdigkeit auf halbem Weg von Vang Vieng aus beobachten, sagt man, da wir die Ortschaft durch unsere Erlebnisse in Luang Prabang aussparten und lieber gleich gen Süden steuerten.

Wärmer war es zumindest schon in Vientiane, so dass wir in unserer dünnen Regenhaut nicht mehr frieren mussten, doch ein Zimmer zu finden war nicht so einfach, weshalb wir in irgendeinem Loch ohne Fenster landeten, aber es dennoch zu schätzen wussten ein Dach über dem Kopf zu haben.

Am nächsten Tag, der zu einem meiner liebsten der ganzen Reise zählt, ließen wir es uns gut gehen in dieser gemütlichen Stadt. Das Wahrzeichen von Vientiane, das man sich unbedingt ansehen muss, ist die goldene Stupa von Pha That Luang, die einem im Sonnenlicht entgegenblendet. Für Liebhaber diverser buddhistischer und hinduistischer Skulpturen ist der Buddha Park ein Erlebnis, der einige Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Der Themenpark ist etwa erst 50 Jahre alt, aber durchaus einen netten Tagesausflug wert. Auch im Zentrum der Stadt gibt es zu Fuß einige kleine Wats zu erkunden.

Aber das Schönste an Vientiane ist seine Uferpromenade. In der Trockenzeit wirken die Sandbänke des Mekong wie ein breiter Sandstrand, wo sich Jugendliche und Touristen bei Sonnenuntergang versammeln. Auf der Promenade duftet es überall nach frischem, gegrilltem Fisch und anderen Köstlichkeiten vom Grill, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ja das Essen muss hier wieder einmal gelobt werden! Eine weitere Köstlichkeit, die man unbedingt probieren sollte: Suki in der heißen Pfanne. Dabei handelt es sich um ein schleimiges Mischmasch aus Nudeln, Gemüse, Schrimps oder Fleisch und was weiß ich noch allem, das definitiv besser schmeckt als es aussieht!

Im Grenzort Huay Xai, der hauptsächlich von den grenzüberschreitenden Tagestouristen lebt, waren wir wie immer noch voll guter Dinge, haben das Mekongpanorama bei Sonnenuntergang von der Dachterasse des Friendship Guest House (auf jeden Fall best value for money wie Lonely Planet sagen würde!!!) genossen und uns über Baguetten zum Frühstück gefreut.

Die Reise begann aber schon relativ mühsam, Stunden vor Abfahrt, die sich von Minute zu Minute zu verzögern schien, wurden wir bereits zu den Booten gebracht. Das Einladen der Touristen auf die Boote schien kein Ende zu nehmen und irgendwann wurde die Menge auch unruhig als man begann Stühle im Gang aufzustellen und sich bald niemand mehr rühren konnte. Rebellisch genug um ein zweites Boot zu fordern, war man als Tourist schon und irgendwann war es auch so weit, dass die Boote sich in Bewegung setzten. So schlecht war dann die Fahrt schließlich auch nicht, bloß kann man sich gern eine weiche Sitzunterlage für die schmalen Holzsitze mitnehmen. Wirklich schlecht war dann eher das Übernachten in der Ortschaft Pak Beng, wo die Boote einen Zwischenstopp machen bevor es am nächsten Tag weitergeht. Das Entladen der Boote endete im Chaos, da es durch die Verspätung schon stockdunkel war und alle zu ungeduldig waren um auf ihr Gepäck zu warten. Aber tragisch war dann noch mehr Pak Beng an sich, eine Lokalmeile mit „English Breakfast“ und „Italien Food“ und sonst noch allem, was man unbedingt erwartet wenn man den Mekong hinunterfährt. Man kann den Laoten schließlich auch keinen Vorwurf machen wenn sie gut von den Tagestouristen leben können und sich an die Bedürfnisse international Reisender anpassen. Das Preis-Leistungsverhältnis war aber mit Abstand am schlechtesten auf unserer ganzen Reise in Südostasien. Aber hier hat man leider nicht die Wahl, außer von welcher der 10 Hände, die nach einem greifen, man für eine Unterkunft angeworben wird. Na gut und am nächsten Tag war das Wetter noch miserabel und es kam ein richtiger Kälteeinbruch, so dass wir nur unter Decken auf unseren Sitzen kauerten.

So ausdrücklich abraten würde ich von dieser Route wieder nicht, man kann sich auch über seine Situation amüsieren und vielleicht war es einfach nur eine Verkettung unglücklicher Ereignisse in unserem Fall. Aber wer von Nordthailand kommt: man kann diese Strecke auch mit dem Bus zurücklegen …

Der Kälteeinbruch hat nicht nur uns überrascht, sondern auch die Laoten froren nicht schlecht in ihren Flip-Flops und ihrer offenen Lebensweise. Nach den anstrengenden zwei Tagen und dem Wettergeschehen sind unsere Eindrücke von Luang Prabang fern von jenen der schönsten südostasiatischen Stadt. Auf der „Straße des weißen Mannes“ (Th Sisavangvong) spielt es sich ab, auf den Nachtmärkten und bei den buddhistischen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im Zentrum hat man den Eindruck, dass sich mehr Touristen hier bewegen als die Stadt überhaupt Einwohner hat. Dass wir in Laos sind, habe ich bislang noch nicht ganz mitbekommen, aber der Wechselkurs ist irgendwie anders als in Thailand?!

Eine kleine Wanderung auf den Hügel Phu Si muss man auf jeden Fall machen, denn die Aussicht auf die Stadt ist wirklich reizvoll und man sieht sogar bis zum Flughafen oder besser gesagt bis zu dem kleinen Betonstreifen hinter dem Fluss. Und wenn man sich etwas vom Zentrum entfernt gibt´s auch wieder die vertrauten Plastiksessel mit dem einheimischen Pauschalmenü!

Dass Luang Prabang nicht sehenswert ist, möchte ich ebenfalls nicht behaupten, aber man muss sich bewusst sein, dass hier auch viele Thailandreisende gerade das nördliche Eck des Landes auf Grund seiner günstigen Lage noch mitnehmen und bei Vientiane wieder das Land verlassen. Im Süden von Laos sieht das Ganze wieder anders aus, aber der Tourismus in dieser Gegend bleibt dennoch sehr stark konzentriert auf wenige Hot Spots, so dass man die Leute, die man auf der Bootsfahrt nach Luang Prabang trifft, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder im Hostel in Phnom Penh wiedersieht!