Fortbewegung ist immer ein wichtiges Thema und öffentlicher Verkehr hier in gewisser Weise fast überflüssig. Die Busse bewegen sich stressfrei und überanstrengen sich nicht. Sie verkehren höchstens im 10-Minutenintervall und wenn man dann auch noch reihenweise die Radfahrer vorbeiziehen sieht, fragt man sich schon …
Navigieren ist in einer neuen Stadt ebenso gefragt. Die kartografische Lesbarkeit ist in Salzburg zum Glück keine große Herausforderung. In einem Satz: kompakt, prägnant und durchschaubar. Als Daumenregel für Entfernungen gilt eine locker flockige Viertelstunde.
Was wäre eine Stadt ohne Gewässer? Die zierliche Salzach schlängelt sich als beliebtes Freizeitziel gemächlich durch die Stadt und hilft auch tatkräftig beim Zurechtfinden. Immer am Fluss entlang kann niemals falsch sein.
Und ohne ihre Stadthügel oder wie manche auch sagen “Berge” wäre Salzburg nicht Salzburg. Und schon wieder daneben geraten beim Versuch meine geografische Lage anhand der Hügellandschaft zu beschreiben. Wie war das nochmal: Mönchsberg, Kapuzinerberg, Untersberg, Gaisberg?!
Und noch so ganz grundsätzlich. Wie in Rom schauts da aus, die Mama letztens. Mhm, ja eh, sie hat schon irgendwie recht. Wo hab ich das doch gelesen, dass man Salzburg in die falsche Klimazone gebaut hat und das Ganze so gar nicht zu uns kühlen Ösis passt … Und schon gar nicht in Österreichs Dauerregenzone schlechthin.

In den jeweiligen Schmäh muss man sich allerdings mal einhören. Unverständliche Gesichter wenn man mal was Witziges sagen will. Sind die auf den Kopf gefallen oder wie oder was?! Das war doch voll lustig! Na wenigstens hört man gerne, dass man zumindest zu den sympathischen Oberösterreichern gehöre … (naja das mussten sie jetzt sagen).

Je enger die Berge, desto enger der Horizont, sagt man auch noch bei uns. Also je weiter wir uns den von den Bergen abgeriegelten Alpentälern nähern, desto verschlossener die Gemüter. Tendenziell schon, das Multikulti fehlt hier definitiv und man bleibt gerne in seinem Areal. Aber die Herzlichkeit ist kaum zu schlagen – zumindest weiß man beim Salzburger nicht so genau was sich dahinter verbirgt – im Gegensatz zum Ostösterreicher, der seinen Launen freien Lauf lässt.

Aber wir sind ja auch nicht so ganz die Friedlichsten. Letztens ließ ich mir sagen, die Salzburger seien arrogante Punktipunktis oder so. Die bilden sich scheinbar viel ein auf ihre wunderschöne Stadt. Aber auch zu Recht, muss ich zugeben, da werd ich langsam auch ein wenig hochnäsig.

Na wie auch immer, gute Ratschläge sind selten: Loss di ned vo de odudlndn Pleampln, Plauscha und Pfundhammln oschoasseln!

Die Fiaker tragen hier Tracht und spannen statt edlen Rössern ihre herzigen Haflinger vor den Wagen und aus dem Hotel Sacher marschieren die Gäste in hiesiger Garderobe mit Dirndl und Lederhosen auf die Straße – ein Bild wie das der Familie Trapp aus The Sound of Music. Apropos, für Touristen ist der Musikfilm der Inbegriff der österreichischen Kultur. Hat jemals irgendwer den Film gesehen oder eine Ahnung um was es da überhaupt geht??? Spätestens wenn ich die The Sound of Music-Tour hinter mir habe, werde ich davon berichten!

Um einige kulinarische Erfahrungen bin ich auch schon reicher.  Nicht nur um die Mozartkugeln, die einem aus jeder zweiten Auslage anspringen. Nein, mitten in den Salzburger Bahnhofsslums meiner Wohngegend befindet sich ganz unverhofft eine kulinarische Insel zwischen Pizzaman und Kebap-Stand. Im Itzlinger Hof gibt es nicht ganz so günstige, aber dafür kreative Küche, die als winziger Fleck auf einem überdimensionalen Teller serviert wird. Dazu muss man sich auch noch sagen lassen, dass das Bier in Salzburg teurer sei als in Norwegen. Ja dann gehe ich das nächste Mal doch gleich in Siegis Klause ums Eck, wo es das Schnitzel um 5 Euro gibt

Was, du ziehst nach Salzburg? Lange Gesichter, Nase rümpfen und was machst du DORT??? Noch frage ich mich das auch … Irgendwo zwischen absoluter Peripherie und städtischen Strukturen habe ich mich nun eingenistet. Bei meiner ersten Supermarkt-Erfahrung in meinem neuen Grätzl ging ich fast leer aus. Wo hat man die ganzen Sachen versteckt? Wo ist mein Gourmet-Pesto? Aber noch viel interessanter: Womit vertreibt man sich hier die Zeit? Keine Sorge, ich werde es herausfinden. Ich habe gehört, die Menschen lesen hier mehrere Bücher pro Woche …

Die Mentalitätsunterschiede sind dramatisch: die Menschen schauen einen auf der Straße an, in den Geschäften wird gegrüßt und in der Arbeit legt man viel Wert auf zwischenmenschliche Kommunikation. Viele Menschen haben hier sogar Freude an ihrer Arbeit, es wird auch nicht minütlich alles ins Negative gezogen und wie einfach ist es seinem Gegenüber ein Lächeln zu schenken. Ist das der Himmel?

Das tägliche Panorama beim Aufwachen und bei der Fahrt in die Arbeit ist unbezahlbar. Aber apropos Finanzen: ich musste mir auch genau die teuerste Stadt in Österreich aussuchen. Wie soll ich mir jemals eine Wohnung leisten, ist hier die Frage. Na wenigstens habe ich noch meine neuen, haarigen Mitbewohner: die beiden anonymen Katzis, obwohl ich doch eher der Hundetyp bin …

Mehr Salzburg für Zuagroaste in Kürze! Vielleicht sollte ich sogar einen eigenen Blog dafür starten …

Gut zu schauen und flanieren ist es in den engen Gasse des touristengefluteten Barri Gòtic, auf der Rambla oder auch in El Raval. Neben den üblichen Cafés, Märkten, Restaurants und Straßenkünstlern, zeigt sich noch viel Interessantes. Es tummeln sich die “Pakis”, die pakistanischen Einwanderer, am Abend die “Lateros”, die am Strand und auf der Promenade illegal Bier verkaufen und die Schwarzafrikaner, die ihre Waren an der Leine halten und immer auf dem Sprung vor der Polizei sind.

Im L’Antic Teatre in Santa Catarina lassen sich gut Cana und Caña in Biergartenatmosphäre genießen. Über den Dächern der Altstadt wird auf der Terrasse über Gott und die Welt gequatscht. In Barceloneta will im urigen Familienbetrieb mit Hauswein und selbstgemachtem Brot eine Fischorgie gefeiert werden und in Gràcia wartet die alternative Boheme.

Unterschiedliche Ansichten der Stadt findet man auch von oben. Jeder Hügel eine andere Perspektive. Der naheliegendste ist der Montjuïc, der mit einer spektakulären Gondel zu erreichen ist, wobei die Begleiter diesen Enthusiasmus bei der gefühlten tausendsten Fahrt hin und her sicher nicht mehr teilen. Der Parc Güell oder der Parc del Guinardó bieten ebenso Weitblick und auch vom etwas nördlicher gelegene Tibidabo eröffnet sich das Lichtermeer der Stadt.

Aber egal welche Ansichten man wählt, eins muss man sich merken: die Dinge passieren wann sie passieren, egal wie lange es dauert. Es gibt hier Zeit für alles und Raum für jeden.

Wenn man beginnt alle Gaudí-Highlights aufzuzählen, hat man dabei locker schon die Hälfte der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt abgedeckt. Sogar die Pflastersteine im Viertel Eixample, dem Paradebeispiel des Modernismus, wurden von ihm gestaltet. Expansion, Industrialisierung und aufstrebendes Bürgertum sind die Quellen dieses schachbrettartigen Viertels, das sich komplett vom Rest der Stadt unterscheidet.
Hier findet man die berühmte Pedrera, die schwungvolle Schornsteinlandschaft auf dem Dach der Casa Milá, die viele Bilder von Barcelona ziert. Und fast vis-à-vis befindet sich die Casa Batlló, eine richtiger Gaudí-Spielplatz. Die Wellen und Farben des Hauses und die Geräusche des Audio-Guides vermitteln einem das Gefühl eines schwingenden Aquariums, blubb. Nämlich ohne eine richtige gerade Linie, blubb.

DAS Wahrzeichen der Stadt, die Sagrada Familia, steht seit über einem Jahrhundert unvollendet im Eixample herum. Ohne Baukräne kann man sich die Kirche, die hauptsächlich von Gaudí geprägt wurde, gar nicht mehr vorstellen und wahrscheinlich hat man die Fertigstellung gar nicht mehr im Sinn, da es schon zum Kult der Heiligen Familie gehört, einen Baukran vor dem Altar zu haben. Ergibt auch irgendwie ein interessantes Stillleben.

Das beste Gaudí-Finale ist für mich aber der Parc Güell, der sich über die Stadt erhebt und einen gesamten Rundblick gewährt. Zum Glück führen supermoderne, steile Rolltreppen zum kuriosen Park, wo einen nach Sonnenuntergang nur mehr wenige Besucher, dafür aber umso mehr Moskitos nerven, die sich blutrünstig auf einen stürzen.

Kaum angekommen, wurde ich von der gesamten ausgewanderten, italienischen Sippe für die bevorstehende Woche adoptiert und ohne Widerrede mit reichlich Pasta (!!!) versorgt. Warum man von Italien nach Spanien ausgewandert sei? Italia, mal organizada, eh, más libertad aquí. Eben. Denn viel Narrenfreiheit im Vergleich zu anderen europäischen Städten ist den Barcelonesen schon gewährt. Ob man nackt wie Gott einen schuf durch die Stadt spazieren, den ganzen Tag auf der Straße Marihuana rauchen oder die ganze Nacht am Strand feiern möchte, man hat die Wahl.

Der Ausnahmezustand gipfelt in der Sommersonnenwendfeier San Juan. Eine bessere Einstimmung auf die Stadt gibt es nicht. Das Fest ist hier intensiver, lauter und länger als bei uns Weihnachten, Ostern und Silvester gemeinsam. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und wandert mit Krachern, Böllern und Raketen zum Strand, wo die größte Party des Jahres steigt. Mit Worten alleine lässt sich das Spektakel einfach nicht beschreiben.

Aber wer sind die Barcelonesen überhaupt? Das kann wohl keiner so genau beantworten. Eine Mischung aus aller Herren Länder, Magnet für alternative Jugendkultur, Künstler und Unkonventionelle. Und dann wären da noch die Katalanen, aber das ist wieder eine eigene Geschichte.

Fazit: eine interessante Woche, in der ich mich durch die unterschiedlichsten soziale Schichten, Stadtteile und Lebensweisen plauderte, um zu sehen, dass das Leben auch dort nicht anders ist, nur wärmer, lauter und energetischer. Ein Feuerwerk der Sinne, die nicht wissen was sie hier als erstes aufsaugen und nie wieder loslassen sollen.

Das erste Ziel für die meisten Besucher ist oftmals der Vatikan. Aber nur ein einziger Weg führt in die berühmte Sixtinische Kapelle: nachdem man sich durch mehrere Kilometer lange, schlauchförmige Vatikanische Museen gekämpft hat, erwartet einen ein ganzer Menschenzirkus, der von Schhhh- und Pssst-Geräuschen in Zaum gehalten wird. Dennoch sind die Besucher nicht so weit, sich zivilisiert zu verhalten oder sich gar an das Fotografierverbot zu halten, nur um eine viel schlechtere, aber eigene Version des berühmten Michelangelo zu ergattern.

Um den Petersdom wäre es ewig schade gewesen, bedenkt man, dass wir ursprünglich gar nicht rein wollten und uns von der Schlange abschrecken ließen. Die Kuppel über die steilen Stufen zu erklimmen, ermöglicht den berühmten Blick auf den Petersplatz und regt zusätzlich auch den Kreislauf an. Man bekommt das schräge Gefühl, dass man in die Kuppel kippt, obwohl es in diesem engen Gang gar nicht möglich wäre umzufallen.

Die Wachen des Petersdom hätten wohl auch nie geglaubt, dass sie neben Größen wie Trevi Brunnen, Pantheon oder Forum Romanum einmal zu den meist fotografierten Models weit und breit gehören werden. Und auch das Postamt im Vatikanstaat kann sich über mangelnde Fangemeinde und Umsatzschwierigkeiten sicher nicht beklagen!

Ganz herrlich zum Flanieren hingegen ist Trastevere (wie der Name schon sagt “jenseits des Tiber”) mit seinem alt-italienischen Flair, bunten Häusern, engen Gassen und frischer Wäsche, die aus den Fenstern hängt. Genau richtig, um die letzten Stunden in Rom ausklingen zu lassen und sich noch vor der Heimreise zu entspannen.

Wie viele Touristen passen eigentlich in eine Stadt? Mehr als man jemals geglaubt hat. Laut und dreckig ist sie außerdem, aber in vielen Belangen sehr reizvoll. Nomen est omen, sagt man. Aber ob Roma seinem Palindrom als Amor die Ehre erweist … Viel Liebe hatte ich für unsere Leidensgenossen nach 2 Stunden vor den Vatikanischen Museen nicht mehr übrig, auch nicht beim Petersdom und schon gar nicht beim Kolosseum, denn ohne Ellbogentechnik kommt man nicht weit.

So dachten wir uns, carpe diem, bis uns die Füße abfallen! Schließlich muss man sich doch eingestehen, dass die Sehenswürdigkeiten der Stadt ein ultimativ hohes Maß an Eindruck hinterlassen. Allein die Ausmaße des Doms mit seiner begehbaren Kuppel verschlagen einem die Sprache, auch wenn man kein Kulturfanatiker ist. Für die einen mag die Stadt lediglich ein großer Haufen alter Steine sein, aber für andere quasi der umbilicus urbis.

Auf italienische Köstlichkeiten habe ich mich vergeblich gefreut, die begehrte Cucina Italiana ist hier stark dem Touristenfraß zum Opfer gefallen. Mit dieser Massenproduktion können die Ristorante und Trattorie nicht mehr mithalten, nach guten Lokalen muss man schon schwer suchen, weshalb ich mich bevorzugt von göttlichem Gelati aus Nutella und Fragola zu ernähren versuchte.

Summa summarum kann ich sagen: einmal Rom reicht für ein Leben, auch wenn mir die Stadt in ihren Grundzügen äußerst sympathisch war. So lange man im Supermarkt noch eine liebevolle Kaufberatung für die Pasta Numero Uno bekommt, ist die Welt noch in Ordnung.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des hochaktuellen Vatikan mit seinen schweigenden Herren der Geistlichkeit liegen die Höhepunkte Roms eingebettet zwischen den 7 Hügeln, darunter das Kapitol als kleinste, aber wohl bekannteste Erhebungen. Dem Papst werde ich mit Sicherheit nicht auflauern, aber die gesamte Palette an berühmten Sehenswürdigkeiten der 2,7 Millionen-Einwohner-Stadt ist hier ein Muss: zwischen Kolosseum, Petersdom, Forum Romanum, Pantheon, Spanischer Treppe und Sixtinischer Kapelle freue ich mich auf Pizza, Pasta, Gelato, Cappuccino und das Gedränge der Menschenmassen, wenn wir bei den Zeugen der Vergangenheit Schlange stehen.
Ich als eingefleischte Lateinerin und mit Faible für alles Südliche muss die Stadt der Sagen und Geschichten wahrscheinlich lieben … Über ihre Schönheit, ihr einzigartiges Temperament und ihr magisches Nachtleben schwärmt nicht nur mein Reiseführer, sondern auch die Bewohner selbst lieben ihr “Roma aeterna” bis in alle Ewigkeit für diese Vorzüge.

Über das Budget muss ich mir zumindest schon mal keine Gedanken machen und freue mich mein Geburtstagsgeschenk All-Inclusive und mit Flug einlösen zu können! Wir lesen uns in einer Woche mit schicken Bildern und interessanten Eindrücken der Stadt von Romulus und Remus