Die andere Seite ist, dass der Einzug ausländischer Marken und Produkte, die in allen größeren und modernen Städten vertreten sind, auch ein steigendes  Preisniveau mitbringt, das sich der “kleine Mann” nicht leisten kann. Wie auch, wenn das Durchschnittsgehalt bei 300 Euro im Monat liegt und die Bevölkerung ein Drittel ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgibt.

Apropos Nahrungsmittel. Die Agrargwirtschaft ist ein großes Geschäft in diesem Land. Rumänien zählt ja auch zu den Kornkammern Europas. Unendlich weite Anbauflächen mit Hybridsaatgut und Pioneer-Schilder so weit das Auge reicht. Kleinbauern vs. internationale Konzerne. We feed the world lässt grüßen: “We fucked up the west few times and now we are coming to Romania and we will fuck all the agriculture here.”

Aber wo bleibt bei dem “Fortschritt” der eigene Fortschritt? Den individuellen Lebensstandard zu verbessern und eine solide Mittelschicht zu schaffen, ist sicher noch eine große Herausforderung für das junge Mitgliedsland, wo brandneue Mercedes neben heubeladenen Pferdekutschen die Straßen schmücken! Da bringen die EU-Flaggen und Projektschilder, die auf die positiven Effekte der EU aufmerksam machen sollen auch nichts …

Das Erbe Ceaucescus ist die höchstgelegene Nationalstraße Rumäniens und überquert die Transsilvanischen Alpen, wobei man von Norden nach Süden das von Bergen geschützte Transsilvanien verlässt und sich in der Walachei wiederfindet. Die Strecke der Transfogarascher Hochstraße führt über unzählige Serpentinen auf den Gipfel von 2040 m, wo sich ein natürlicher Gebirgssee befindet. Durch einen Tunnel kommt man auf der anderen Seite an und steigt schön langsam zum Vidraru Stausee herab, der von einer 160 m hohen Mauer gehalten wird. Auf dem Weg kommt man auch an einer ehemaligen Festung Draculas vorbei.

Die Straße ist wirklich imposant zum Anschauen und vor allem zum Fahren, aber Berge gibt es auch bei uns, noch dazu hohe und beeindruckende. Auf den Großglockner führt ja schließlich auch eine Hochalpenstraße. Die Highlights der Fahrt waren definitiv der stürzende Radfahrer, der über die Leitplanke fast in den Tod gefallen ist, die Schafherde, die die freie Fahrt blockiert hat und ein Auffahrunfall als Gipfel am Gipfel des Berges.

Aber als Top Gear Groupie ist diese Gebirgsstraße ein absolutes Muss!

So viele Mythen, Erzählungen und Sagen wurden um Dracula gesponnen. Tatsächlich entstand der ganze Wahnsinn erst seit Bram Stoker’s Dracula. Ihn gab es, das steht fest, blutrünstig soll er gewesen sein, das weiß man, aber alles andere ist wohl die Erfindung schriftstellerischer Fantasie. Vlad III “Tepes” Draculea, der den Beinamen Pfähler trug, Sohn von Vlad II. Dracul, verbreitete einst Furcht und Schrecken durch eine besonders grausame Art mit seinen Feinden umzugehen. Sie wurden durch einen Pfahl aufgespießt. Das ging sogar so weit, dass er die türkische Armee zum Rückzug brachte, nachdem sie kilometerweit an gepfählten Leichen vorbeigeritten war.

Geboren sei er in Schäßburg, aber gelebt habe er eigentlich mehr in der Walachei als in Transsilvanien. Das Schloss Bran, das allgemein als Dracula Schloss bekannt ist, hat er wahrscheinlich niemals von innen gesehen. Lediglich die Ähnlichkeit der Törzburg zum Schloss des Romans macht es zu einem Touristenmagneten. Obwohl es in der Gegend nur eines unter vielen interessanten Burgen und Schlösser dieser Zeit ist.

Was stand also nach der Heimreise auf dem Programm? Bram Stoker’s Dracula natürlich! Dank ihm werden Dracula und ich auf immer und ewig unsere Heimat teilen.

Manch einer aus meiner Verwandtschaft scheint noch im Kommunismus gefangen zu sein, hört man sich all die furchtbaren Geschichten und Predigten an, was man nicht tun und lassen sollte. Den Platz für das freundlichste und hilfsbereiteste Volk werden die Rumänen wohl nicht gewinnen, aber tatsächlich muss man nicht den Verlust seines ganzen Hab und Gutes oder einen bewaffneten Raubüberfalls befürchten, wenn man auf eigene Faust das Land entdeckt.

Diese Fahrt hat aber wieder einmal bewiesen: Vertraue niiiiiiiemals deinem Navi! Denn nachdem wir uns durch die öde Landschaft Ungarns geschlagen haben, wurden wir in Rumänien prompt auf die internationale Schotterstraße geführt. Es erwartete uns ein wundervolles 3-stündiges Off Road-Abenteuer nach bereits 9 Stunden Fahrt auf qualitativ hochwertigen Autobahnen. Mein armes VW-Mobil wurde hart auf die Probe gestellt. Umso größer war das Erstaunen als wir wiederum auf einer nigelnagelneuen leeren Autobahn endeten, wenn auch nur für 50 Kilometer.

Da wundert es wohl nicht, wenn man in Rumänien für die 300 km bis zu meinem Heimatdorf gute 6 Stunden braucht. Weitere Gefahren erfordern höchste Aufmerksamkeit beim Fahren: Pferdekutschen, Kühe, kniehohe Schlaglöcher, lebensmüde Autofahrer und Menschen, die seelenruhig am Rande von Schnellstraßen herumstehen. Drum bun!

Die wohl einzig wirklich zackige Zugverbindung im Land bringt uns innerhalb von 2 Stunden von Bukarest nach Braşov (Kronstadt), im äußersten Südosten Transsilvaniens gelegen, Hochburg der Sachsen und die meistbesuchte Stadt in Rumänien. Vergleiche mit Prag und Krakau werden ihr auf Grund ihres mittelalterlichen Charakters nahe gelegt. Hier findet man eine auf Touristen ausgerichtete Infrastruktur mit netten Kaffees, Restaurants und einer Einkaufsstraße in der wunderschönen Altstadt. Ein Spaziergang auf den Hausberg Tâmpa zahlt sich aus, für Faule gibt’s die Seilbahn hinauf. Von dort kann man die roten Dächer der Altstadt betrachten und der Verlauf der gut erhaltenen Stadtmauer als Abwehr gegen die Türken ist gut erkennbar. Interessant ist auch die große gotische „Schwarze Kirche“, die einst in Flammen stand.

Das Nächtigen war hier ein absolutes Schnäppchen: nur 10 Euro pro Person im Doppelzimmer (ohne Frühstück) im Hotel Aro Sport 2 min. vom Hauptplatz Piaţa Sfatului entfernt! Dafür gab es auch kein Licht im Badezimmer und nur lauwarmes Wasser, für Anspruchsvollere gibt’s auf der anderen Seite des Gebäudes den großen Bruder, das Aro Palace.

Endstation Verwandtenbesuch in der mir vertrauten Gegend im Bezirk Harghita. Nach unzähligem Umsteigen endlich in meiner Geburtsstadt Odorheiu Secuesc (Székelyudvarhely) angekommen und schließlich weiter nach Praid (Parajd), wo der Aufenthalt hauptsächlich durch Omas Küche geprägt war. Beim Essen kommen die Leit zaum, wichtigste soziale Interaktion sozusagen und was gefällt der Omi wohl mehr als ihr verlorenes Enkelkind mit Krautwicklern, eingelegten Krautköpfen, Hühnerbrühe, hausgemachtem Kolbász und Mehlspeisen aufzupäppeln? Dazu noch ein Glasl Hauswein, natürlich der beste weit und breit , hat ja der Opa gemacht und ein Stamperl Pálinka.

Die kleine Gemeinde Parajd zeichnet sich durch ihr großes Salzvorkommen aus, dem größten Salzfeld Europas. Der Salzberg Sóhát könnte die gesamte Salzversorgung Europas in den nächsten Jahrzehnten sichern. Im Salzbergwerk tummeln sich stets unzählige Touristen und Besucher, die zur Erholung oder auch zur Therapie in die angeschlossene Heilanstalt kommen, die zur Hauptssaison etwa 3000 Gäste am Tag zählt. Bis in das 19. Jahrhundert praktizierten die Székler eine bis dato einzigartige Weise der Salzgewinnung, genannt „reszellés“, die nach und nach verschwand. Auch die Habsburger mischten fleißig mit, so wurde damals auch Salz in die Schatzkammer nach Wien gebracht. Im Sommer wird draußen noch ein Salzwasserfreibad betrieben.

Das wenige Kilometer entfernte Corund (Korond) lädt mit typischem Handwerk der Gegend zum Bummeln ein. Ein Stand nach dem anderen mit Keramiken, Holzschnitzereien und Korbflechtereien säumen die Hauptstraße. Aufmerksamkeit erregen vor allem die „székely kapu“ (Székler Tore) in dieser Gegend, aufwendig aus Holz gearbeitete Tore mit verschiedensten Mustern.

Ein weiteres Ausflugsziel in der Umgebung ist Sovata Bâi (Szováta Füred) mit seinem Lacul Ursu (Bärensee), ein natürlicher Salzsee, der im Sommer viele Gäste anlockt. Das Ortszentrum mit Gastgärten, Kaffees und Markt lädt ebenfalls zum promenieren ein!

Eine angenehme Übernachtungsmöglichkeit bietet sich in den neu errichteten Bungalows meines Onkels direkt an der Hauptstraße im Ortszentrum von Praid.

Unterwegs schockieren die riesigen Müllhalden, die auf der ganzen Strecke nicht abzureißen scheinen. Das ist mit Abstand die schlimmste Umweltverschmutzung, die je gesehen habe. Man braucht sich gar nicht nach Asien oder Afrika zu begeben um Zeuge solch eines Fehlverhaltens zu werden, man braucht nur zwei Grenzen zu queren.

In Constanţa, der drittgrößten Stadt des Landes, ist das Zentrum nur einen kleinen Fußmarsch vom Bahnhof entfernt und wir machen uns gut Glück auf Hotelsuche und landen im Hotel Tineretului mit uriger Polstermöbeleinrichtung und deutschsprachiger Rezeption. Prinzipiell liegen die Preise für die günstigeren Hotels meist bei 30 Euro fürs Zimmer, Frühstück ist immer dabei, Kaffee prinzipiell extra und die Heizung läuft auf Hochtouren, auch wenn es draußen schon fast 20 Grad hat! Da noch keine Saison ist, findet man leicht Unterkunft und es tut sich generell noch nicht so viel.

Das Meer und der Strand sind saudreckig, ich könnte mir nicht vorstellen hier im Sommer entspannten Badeurlaub zu machen, und auch preislich zahlt es sich nicht aus, dafür bekommt man auch schon eine Woche Griechenland. Welcher Rumäne kann es sich leisten in seinem eigenen Land Urlaub zu machen?

Über die grundsätzlich hässliche Stadt hat man eine Shopping Mall und Fast Food Infrastruktur drübergestülpt, aber wenn man genau schaut, findet man auch hier Interessantes. So gibt es eine wunderschöne orthodoxe Kathedrale, eine Moschee, Ausgrabungen von Teilen eines römischen Thermalbades, den Ovidplatz mit einer Ovidstatue und ein Casino auf der Promenade.

Das Café Mosaic zählt zu meinen Favoriten, eingerichtet im Wiener Kaffeehausstil und Treffpunkt der Stadtjugend. Im Casa Anna kann man gut Essen gehen in Wohnzimmeratmosphäre und bestem Service. Empfehlenswert aus der Gegend: Mǎmǎligutǎ nach dobrudschaner (falls das Eigenschaftswort zu Dobrudscha so heißt?!) Art, Polenta mit Schinken, Ei und Rahm.

Geduld muss man haben, wenn man hier unterwegs ist. Ein Glück, dass wir so gern Zug fahren, denn wir brauchen wieder fast 4 Stunden für 150 km nach Tulcea am Fuße des Donaudeltas. Umsteigen müssen wir in Medgidia in einen sehr bedürftigen Zug, der alle paar Meter stehen bleibt.

Tulcea ist lediglich eine Industriestadt und Ausgangspunkt für Bootsausflüge ins Delta. Leider ist es sehr bedeckt und windig, aber zu einer kleinen Bootsfahrt überwinden wir uns trotzdem. So wirklich ausgezahlt hat es sich nicht, da man schon einige Stunden unterwegs sein muss um etwas vom Delta zu sehen, vor allem interessant für Ornithologen.

Genächtigt haben wir im Hotel Europolis und sehr gutes Essen gibt es im Hotelrestaurant Select, vor allem die Ciorbǎ, die typischen Suppen, sind sehr gschmackig!

Am nächsten Tag folgt ein regelrechter City Marathon, da man eine Stadt am besten noch im Fußmarsch erkundet. Als erstes geht es natürlich zum rumänischen Parlament, dem zweitgrößten Gebäude der Welt mit über 3000 möblierten Zimmern. Alleine bis man diese riesige Anlage umrundet hat, braucht es schon seine Zeit. Ceauşescu ließ zu seiner Zeit etwa ein Sechstel der Stadt niederreißen um seinen irren Traum der Stadtarchitektur nach französischem Vorbild zu verwirklichen. Das Ergebnis sind weitläufige und breite Boulevards und prunkvolle Gebäude an jeder Ecke, die in Wirklichkeit auf Grund von mangelnder Instandhaltung gar nicht mehr so prunkvoll sind. Man kommt sich neben diesen Dimensionen einfach nur winzig vor. Außerdem findet man eine Vielzahl von Kirchen und kleinen Kapellen in der ganzen Stadt verstreut.

Weiter geht es zum Revolutionsplatz (Piaţa Revoluţiei), wo Ceauşescu seine letzte Rede am Balkon des Gebäudes der Kommunistischen Partei hielt und die Revolution entbrannte. In der Mitte des Platzes wurde eine Säule zum Gedenken an die Opfer der Revolution errichtet.

Schließlich noch zum Triumphbogen bevor wir uns in einem der unzähligen großen Parks begeben, wo Familien scharenweise den Palmsonntag mit Grillerei und Freizeitbeschäftigung zelebrieren – voller Vorfreude auf das in Osteuropa intensiv gefeierte Ostern. Das muss man schon sagen, dass es an Grünflächen nicht mangelt, obwohl die ganze Atmosphäre auch durch die wenig abwechslungsreiche, einheitliche Bauweise der Gebäude großteils nur lethargisch und grau in grau erscheint.

Auch ein historisches Zentrum gibt es noch, das hauptsächlich aus zerfallenen Gebäuden besteht und nichts mit einer netten Altstadt zu tun hat!