Seychellen, Malediven oder Mauritius sind Geschichte – Los Roques is the place to be! Dass das Archipel zu 90% von Italienern bewohnt und besucht wird, macht es nur noch attraktiver. Welcome to Little Italy!

Um die italienische Enklave zu erreichen, muss man allerdings so einiges auf sich nehmen … Das Abenteuer beginnt schon am Flughafen, wo man sich nicht sicher ist, wann, wie, wo und ob überhaupt die Maschine mit Endstation Paradies startet. Im letzten Winkel des Flughafens befindet sich die vertrauenswürdige Chapi Airline, die einen mit 2 kompetenten Piloten höchsten Pensionsalters begrüßt: “Habla español? Muy bien … lean back and relax!” So viel zu den Instruktionen. Und wenn man dann nach dem endlosen Blau des Meeres endlich das türkisfarbene Archipel erblickt, hat man sogar die vorhergegangenen Todesängste, ausgelöst durch diverse Warnleuchten und nicht funktionierende Anzeigen am Pilotendisplay, auch schon wieder vergessen.

Aber gerade das macht die Inselchen so attraktiv:  keine leichte Erreichbarkeit, keine Chartermaschinen, keine Hotelkomplexe, ergo kein Massentourismus. Da wo das Paradies noch Paradies sein darf. Lediglich auf der Hauptinsel Gran Roque dürfen Touristen übernachten und haben die Wahl zwischen familienbetriebenen Posadas bodenständiger Kategorie, wo man stets mit “ciao ragazzi” begrüßt wird. Die italienische famiglia isst dann jeden Tag am Abend gemeinsam Pizza, Pasta und Fisch.

Nun … was tun im Paradies? Hyperaktiven,  Gehetzten und Aktivurlaubern ist hier eher abzuraten, außer man möchte Tauchen oder Kiten gehen. Ansonsten sollte man sich hauptsächlich mit dem Blick aufs Meer begnügen können, das jeden Tag in den wundersamsten Blau-Nuancen erscheint. Morgens um 9 wird das Boot beladen und man landet mit einer Handvoll Touristen auf einem der vielen Traumstrände, ausgestattet mit Stuhl, Sonnenschirm, Handtuch und Kühlbox. Die Größe der Insel kann zwischen spaziertauglich und einmal im Kreis drehen variieren und die Qualität liegt immer irgendwo zwischen wunderschön, extrem schön und unglaublich unfassbar schön.

Zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, um das Bild dieses scheinbar perfekten Paradieses ein wenig zu entzaubern. Denn die tatsächlich gefährlichste Situation auf der ganzen Venezuela-Reise ereignete sich auf einer kleinen Sandinsel, gefühlte 10qm groß. Vor dem Temperament der Einheimischen ist man nämlich nirgendwo in Sicherheit. Nachdem der geliebte Familienhund den hübschen jungen Damen unter dem Nachbarsschirm zu nahe kam, artete das idyllische Sonnenbaden in einer Sand- und Fäusteschlacht aus. Die tierische Schnüffelei fanden diese nämlich nur wenig lustig, worauf sich ein ungeheurer emotionaler Vulkan zusammenbraute. Die Damen, schließlich in Sand gebadet und mit Plastikstühlen beworfen, setzten sich mit Händen und Füßen zur Wehr. Stellvertretend übernahmen die Männer mit Fäusten und Sonnenschirmen den Kampf und ging rund um die Insel auf Verfolgungsjagd. Einem schien die Lösung recht nah: „Junge, hol die Waffe!“ befahl der Vater seinem Sohn. Wir konnten von Glück reden, dass unser Boot rechtzeitig zur Stelle war, uns einpackte und gleichzeitig das Boot mit der Waffe entführte. Und sie waren nicht mehr gesehen … Aber keine Angst, so was passiert einem sicher nicht jeden Tag

Ein gemütliches Unterfangen ist die Anreise zum höchsten Wasserfall der Erde definitiv keines. Das fängt bereits beim Anflug an und man fühlt sich schnell mit dem Buschpiloten verbunden, während man in einer Einmotorigen sitzt und dem Piloten zusieht, welche Bordinstrumente er nicht für notwendig erachtet einzuschalten. In Canaima, der Basisstation angekommen, wird man mit dem Truck zu seinem Camp gebracht. Eine richtige Luxuslodge erwartete uns mit Welcome Drink, Halskette und Blick auf die Canaima Lagune. Wir konnten unser Glück nicht fassen bis der verärgerte Tourguide mit unserem Voucher wieder retour kam, uns den Drink aus der Hand nahm und wieder vor die Tür setzte. Dann halt eben das bescheidene Camp um die Ecke. Was soll’s, der Wasserfall sieht im Endeffekt für jeden Touri gleich aus. Aber die Kette behalte ich!

Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Reise Richtung Wasserfall. Eine 4-stündige Kanufahrt mit Sonne, Regen, Sonne, Regen, Wasser, Wind, Wasser und schmerzende Knie standen uns bevor. Nachdem man schon beim zehnten Tafelberg und fünfzehnten Wasserfall vorbeigefahren ist, fragt man sich, is er’s nun? Schließlich watet man durch einen hüfthohen Fluss und wandert noch eine Stunde durch den Urwald, um zum Fuß des Wasserfalls zu gelangen. Schon von weitem hört man das laute Getöse der unzähligen Kubikmeter Wasser, die in die Tiefe stürzen. Und tatsächlich, der Wasserfall ist nichts anderes als ein zutiefst beeindruckendes Naturereignis. Wie sanft und geschmeidig wirkt das Wasser, das langsam nach unten fällt und sich scheinbar in Staub auflöst. Und wie gewaltig scheint im Gegensatz dazu der Fluss, der von ihm gespeist wird.

Ob man tatsächlich einen Wasserfall sieht oder nur ein dünnes Rinnsal, hängt nur vom aktuellen Niederschlag ab. Kein Regen, kein Wasserfall, so simpel ist das. Dabei können sich die Bedingungen binnen sehr kurzer Zeit ändern.

Schon mal einen Wasserfall von hinten gesehen? Ein fester Bestandteil der Canaima Tour ist der Besuch der Canaima Lagune, die nicht minder beeindruckend ist als der berühmte Engelsfall. Die wasserreiche Lagune hat neben imposanten Wasserfällen eine Besonderheit: Die Wasserfälle sind alle „begehbar“, das bedeutet, dass man hinter dem Wasserfall durchgehen kann. Ein ohrenbetäubendes Spektakel. In der Trockenzeit kann man die Gran Sabana vom Plateau des Salto Sapo aus betrachten. Ein Wechselspiel von Tafelbergen, Wasserfällen und savannenartiger Landschaft.

Hier lassen es sich die Einheimischen am Wochenende so richtig gut gehen. Mit der Kühlbox bewaffnet, geht es an den Playa Grande oder einen der nahegelegenen Strände, die in 15 bis 45 min. per fliegendem Motorboot (im wahrsten Sinne des Wortes) zu erreichen sind. Unter der Woche genießt man hier die Idylle von menschenleeren Stränden, wo sich nur hin und wieder ein paar ausländische Touristen verirren. Cepe, Valle Seco, Uricao und Chuao, das Kakaodorf, gehören zu den beliebtesten Zielen. Kakao gibt es bei Letzterem leider nur auf Bäumen.

Choroní ist nett und freundlich. Das trifft es so ziemlich. Raue Küste mit saftig grüner Bergkette. Eine gute Einstimmung auf Land und Leute. Und man kann sich nachts bei Stromausfall sicher sein, dass man lebend wieder in die Posada zurückfindet.

Das Dorf mit seinen bunten Häusern hat man in einer Umdrehung gesehen, aber man könnte ja auch Ausflüge zum Wandern und Vogelbeobachten in den Nationalpark machen. Könnte. Oder man widmet sich der genaueren Betrachtung der Physiognomie von venezolanischen Schaufensterpuppen, die ihrer ganz eigenen Größeneinheit entsprechen. Oder man macht sich auf die Suche nach Kaffee. Angelockt von unzähligen Lokalen, die Kaffee auf der Tafel haben, erntet man nur ein “No hay”. Ja wo gibt es hier wohl Kaffee? Im Internet Café, wo sonst?! Alles klar! Und man genießt einfach das venezolanische Treiben bei einem eiskalten Polar, Wodka oder Whisky, den Lieblingsgetränken der Venezolaner.

10 Tipps, die sich vor der Abreise als sehr nützlich erweisen könnten ….

1. Individuell oder geplant? Wer spontan und individuell durchs Land reist, fährt nicht unbedingt billiger. Eine vorgefertigte Reise hat zwar den Nachteil, dass man nicht so flexible ist, dafür muss man sich aber auch um nichts mehr kümmern. Hier gibt es bereits Angebote ab 2 Personen, ohne Gruppe, ohne Leitung, quasi als Zusammenstückelung von Bausteinen wie Transport, Übernachtung und Touren. Schließlich trifft man die Individualreisenden dann auf den Touren wieder und kommt drauf, dass man mit Privattransfer und schöner Unterkunft sogar weniger ausgegeben hat als die „richtigen“ Backpacker. Ein weiterer Vorteil: Man muss nicht so viel Geld mit sich herumschleppen, da man das meiste schon vor Reisebeginn bezahlt hat.

2. Geld: Das wohl wichtigste Kapitel für unterwegs. Unbedingt genügend Geld mitnehmen, niemals zum offiziellen Kurs wechseln und niemals bei der Bank abheben, denn aktuell bekommt man am Schwarzmarkt doppelt so viel. Wenn man ordnungsgemäß und legal mit Geldangelegenheiten umgeht, zahlt man für ein einfaches Abendessen pro Person etwa 15-20 € (ja, so teuer ist Venezuela!). Wenn man nicht viel Bargeld mitnehmen möchte, gibt es in ausländischen Posadas (Deutsche, Schweizer, Italiener) oft die Möglichkeit den Besitzern Geld aufs ausländische Konto zu überweisen und bekommt dann die Barauslöse vor Ort zum super Wechselkurs. Wie sich das für die Posadas auszahlt? Da in Venezuela bei der Bank keine Devisen verkauft werden dürfen, sind die Dollars und Euros heiß begehrt und werden noch teurer an reiche Venezolaner verkauft.
3. Strandurlaub: Wenn man Los Roques besuchen möchte, setzt man sich am besten direkt mit einer Posada in Verbindung und lässt sich den Flug von dort buchen. Von Venezuela aus ist es günstiger und man weiß über eventuelle Angebote Bescheid. So flog eine italienische Familie etwa für 400 € pro Person von Rom nach Caracas und retour!

4. Schönheit: Wer eine Schönheitsoperation plant, kann sie ruhig nach Venezuela verlegen. Nicht umsonst kommen die meisten Schönheitsköniginnen aus diesem Land (über Schönheit lässt sich bekanntlich streiten). Und das sieht man auch jeden Tag live auf den Straßen. Lieblingsbeschäftigung um die Wartezeiten zu verkürzen: Raten, was an den venezolanischen Damen echt und unecht ist! Eine Brust-OP bekommt man ambulant bereits um schicke 1000 €! Auf nach Veneboobela!

5. Treibstoff und Rum: Die einzigen günstigen Güter in diesem Land. Mit Transport braucht man nicht geizen, weil kost eh nix. Einen vollen Tank bekommt man für etwa 0,50 €, da kann man dann ruhig auch mal aufs Flugzeug umsteigen ohne dass die Reisekosten explodieren. Sich mit Rum zuzuschütten, ist zwar wesentlich teurer als mit Benzin, aber mit wenigen Euros pro Flasche immer noch ein Schnäppchen.

6. Essen: Niemals in Hotelrestaurants essen! Einmal halte ich mich nicht dran und schon erwischte ich eine Magenverstimmung sondergleichen. Sich an diese simple Regel zu halten ist auf Grund von mangelndem Angebot allerdings nicht so einfach.

7. Kleidung: Windbreaker-Jacke ist das wichtigste Bekleidungsstück im Rucksack. Ohne die fahr ich nie wieder weg. Denn hier gibt’s Wind, Wind und nochmals Wind. Vor allem entlang der Küste. Außerdem wird man ausnahmslos bei jedem Bootsausflug nass, nass und nochmal nass.

8. Moskitoschutz: Nein. Das ist das Wichtigste, das man im Gepäck dabei haben muss.  Zumindest wenn man ins Orinoco Delta möchte. Das stärkste Zeug, das man bekommen kann, ist hier nicht genug. Etwas Blutrünstigeres als die Orinoco-Moskitos habe ich noch nie erlebt.

9. Sprache: Spanisch lernen! Man kann nicht darauf hoffen, dass man jemanden findet, der eine andere Sprache als die seine spricht, ausgenommen Tourguides.

10. Sicherheit: Zu guter Letzt, sich tot stellen und alle Wertsachen nehmen lassen. Nein, so dramatisch ist das Ganze nicht. Natürlich ist Venezuela nicht das sicherste Land, aber wenn man mit Hausverstand durchs Land reist und einige Hot Spots meidet, ist das alles nicht so gefährlich. Passieren kann immer etwas, auch in Hintertupfing!

Warum man aber lieber nicht zu Seekrankheit neigen sollte, man in diesem Land nirgends zu Geld kommt, die größte Gefahr auf einsamen Sandinselchen lauert und Venezuela die meisten Schönheitsköniginnen hervorgebracht hat, liest man in den folgenden Berichten!

3 Wochen waren wir, umgeben von diesem Wunderwerk der Natur, unterwegs. Wie alle Reiseführer, Reiseberichte und Reisende erzählen: Das, was Venezuela wirklich ausmacht, ist seine unendliche Vielfalt. Regenwald, Savanne, Dünen, Berge, Karibikstrände, Flusslandschaften, Sumpflandschaften, Seen, Weltstädte, such’s dir aus … Die Natur ist ihr Trumpf. Für Kultururlaub bleibt man am besten in Europa, aber wer sich ganz auf die natürliche Schönheit unserer Erde konzentrieren möchte, besucht Venezuela.

Um die ganze Bandbreite auszuschöpfen, bräuchte man um ein Vielfaches mehr an Zeit, deshalb entschieden wir uns für die klassische Variante Ostvenezuela, die mit einigen Inlandsflügen  gemütlich zu bewältigen ist. Zur Erholung von der langen Anreise ging es ein paar Tage nach Choroní in den Henri Pittier Nationalpark, danach in die Gran Sabana in den Canaima Nationalpark, wo der höchste Wasserfall der Welt sich befindet, anschließend ins Orinoco Delta, dann nach Mochima zum Delfinbeobachten und als abschließenden Höhepunkt eine Woche ins Inselparadies Los Roques.

Und das nächste Mal sollte es wohl nach China gehen (um die logische Abfolge beizubehalten)

Warum das wohl so ist?! Naja, man kann es ihnen nicht verübeln … sie ist eben eine der berühmtesten Attraktionen in ganz Brasilien und ganz besonders des Bundesstaates Rio de Janeiro mit dem weltberühmten Lopes Mendes Beach.

Kilometerlange einsame Strände, eine Hand voll kleiner Bungalows und chillige Inselidylle – so wird die Insel auf der einen Seite beschrieben. Touristeninsel, überlaufene Strände und mittelmäßige Buchten – das ist die andere Seite. Zwar hat die Ilha über 80 Strände, einen Nationalpark und ist Teil eines Naturschutzgebietes. Doch ist die 3000 Einwohner Insel auf den Hauptstränden inzwischen weit entfernt von dieser Idylle. Da muss man schon absolut “off the beaten track” unterwegs sein. Ok, blau ist das Wasser und Urwald gibt es auch noch genug, aber diese Ursprünglichkeit muss man wahrscheinlich noch genießen bevor die Insel in naher Zukunft eine rasante Entwicklung nehmen wird …

Brasilien – ein richtiges Schlaraffenland. Karneval in Brasilien – eine Bevölkerung im absoluten Ausnahmezustand. Eine Freundin meinte einmal zu mir: Ein Brasilianer bedeutet Spaß, zwei Brasilianer sind Samba und ab drei Brasilianern beginnt der Party-Supergau. Dann stelle man sich vor, wie eine ganze Stadt in der Größenordnung Rios abfeiert, wenn es heißt “Carnaval”. Dieses Jahr steigt die Party erst zwischen 4. und 9. März (Beginn am Freitag vor Aschermittwoch). So lange will sich aber kein Brasilianer gedulden, so wird bereits eine Woche vorher schon gefeiert!

Die Hauptachse des brasilianischen Karnevals liegt zwischen Salvador da Bahia und Rio de Janeiro. In Rio, keine Frage, findet der berühmteste Karneval statt (Carnaval Carioca hört sich genauso verrückt an wie auch gefeiert wird), in Salvador hingegen der größte der Welt. Welcher nun der bessere Carnaval ist, sei dahingestellt. Eines ist aber sicher: Wenn die hiesigen Bands in Salvador ihre Trommeln auspacken, bleibt in Pelourinho kein Pflasterstein auf dem anderen!

Nach etwa 3 Stunden Flug befinden wir uns in der Stadt Fortaleza (Albergue da Juventude Atelaia in Strandnähe, aber das ist auch schon alles an Vorzügen) schon relativ weit im Norden Brasiliens gelegen. Wenn man die Strandpromenade entlang spaziert, fühlt man sich wie in einem kleineren Rio, ansonsten kennt man die Stadt wegen ihrem florierenden Sex-Tourismus und guten Einkaufsmöglichkeiten. Wir nutzen die Gelegenheit um noch Souvenirs zu kaufen und machen uns auf den Weg zum Popo der Welt, und zwar dem so ziemlich schönsten Popo der Welt, nach Jericoacoara, einige Stunden westlich von Fortaleza.

Das Wetter ist ausnahmsweise auch mit uns, keine einzige Wolke am Himmel, strahlender Sonnenschein und tropische Temperatur, so lässt es sich urlauben!

Das letzte Stück nach Jeri muss im Allrad LKW zurückgelegt werden, da die Ortschaft zwischen riesigen Sandünen eingebettet ist und es keine asphaltierten Straßen dort und in der Umgebung gibt, alles nur Sand!

Unter Palmen und einer angenehmen Brise kann man seinen Caipirinha genießen und dabei stundenlang die Windsurfer beobachten, die es wegen dem günstigen Wind scharenweise hierher verschlägt. In der Umgebung gibt es nette Spazierwege, zum Beispiel zum Praia da Pedra, einem einsamen Strand aus Stein mit einem Felstor und vielen bunten Steinen. Nachdem man die Hauptsanddüne erklommen und ein erfrischendes Ganzkörperpeeling aus Sand erfahren hat, bietet sich dafür der kitschigste Sonnenuntergang, den man sich vorstellen kann…

Auf jeden Fall genug Geld mitnehmen, da es dort keinen Bankomaten und auch keine Bank gibt, die nächste befindet sich in Jijoca, erreichbar mit einem der Pick-ups, die fast täglich hin und her fahren.

Als letzte Destination entscheiden wir uns für Canoa Quebrada, zu Deutsch zerbrochenes Kanu, und tanken noch mal den letzten Rest Urlaubsbräune und Sonnenstrahlen um uns für den Winter zu Hause zu rüsten!

Danach geht es wieder über Fortaleza nach São Paulo, von wo unser Flieger Richtung Heimat startet

Brasilien ade!

Wir quartieren uns im Hostel Dos Anjos mit argentinischem Besitzer ein. Die eine oder andere Kakerlake lässt sich mal blicken und die Zimmer sind relativ eng, aber sie werden jeden Tag zusammengeräumt und gereinigt. Auch das Frühstück und die Hostel Bar vollkommen in Ordnung! Wenn man eher Ruhe sucht und nicht jeden Tag das Nachtleben in Pelourinho auskundschaften möchte, sollte man sich lieber woanders ein Quartier suchen.

Die Trommeldarbietungen, die meist Übungseinheiten von Trommelschulen, -gruppen und –vereinen sind, finden auf offener Straße statt und man wird aufgefordert gerne einen kleinen Geldbeitrag beizusteuern. Live-Musik gibt es hier in fast allen Lokalen und es finden auch größere Konzerte und Tanzabende statt. Stimmung ist einfach an jedem Abend und man kann gar nicht anders als dass man sich mitreißen lässt. Die erfolgreichste Trommlergruppe ist die aus Salvador stammende Gruppe Olodum.

Genau wie die Trommeln gehört auch Capoeira zu Salvador, eine Kampfsportart, die ein Ausdruck afro-brasilianischer Kultur und Identität ist. Begleitet von Gesang, Trommeln und dem typischen Instrument, dem Berimbau, kann man die Capoeira-Gruppen auf der Straße beobachten oder auch zu einer Darbietung in eine Capoeira-Schule gehen, wie zum Beispiel in die Associação de Capoeira Mestra Bimba, die eine sehr eindrucksvolle Show liefert und wo wir auch eine Schnupperstunde genommen haben.

Um uns die Rhythmen einzuverleiben oder es zumindest zu versuchen, nahmen wir ein paar Perkussionsstunden beim charismatischen Lehrer Macambira, der einem viel Spaß bei der Sache vermittelt, auch wenn das Talent ab und zu sehr mangelhaft ist

Die Stadt hat natürlich auch noch mehr zu bieten als Pelourinho. Mit dem Lift Elevador Lacerda werden die zwei Stadtteile miteinander verbunden und man gelangt in die Cidade Baixa, die sonst nur über eine längere Serpentine erreichbar ist. Kirchen gibt es in Salvador zahlreich zu besuchen, die bekannste ist die Igreja do Senhor do Bonfim, die vor allem für Candomblisten bedeutend ist. Sie sind Anhänger des Candomblé, einer Religionsform, die in Brasilien durch afrikanische Sklaven ihre Ausprägungen fand. Man findet auch eine Sammlung von Azulejos, den blauen Malereien auf Fliesen, die aus Portugal stammen.

Am besten setzt man sich auf einen der schönen Plätze Pelourinhos in die Sonne, genießt ein Acarajé (afrikanische Köstlichkeit als frittierte Teigtaschen mit Schrimps und sonst undefinierbaren Zutaten) und die Atmosphäre dieser Kulturmelange!

Die ersten Stunden verbringen wir damit die nähere Umgebung und die benachbarten Stadtteile Copacabana, Leblon und Leme zu erkunden und einfach nur zu schauen und zu staunen: Körperkult ad infinitum, auf der Strandpromenade scheint sich alles nur um Sport und Bewegung zu drehen (24 h Fitnessstudios!!), und vor allem für ihr Talent in allen möglichen Ballsportarten sind die Brasilianer bekannt.

The Brazilian Way of Life der Oberschicht oder besser gesagt der Cariocas (Einwohner Rios) wird wohl nirgends besser demonstriert als an diesen Stränden, wo man fast alles haben kann ohne sich auch nur einen Zentimeter wegzubewegen: kalte Getränke, Schrimpspieße in Limone, Eis, Massage und vieles mehr wird einem unter die Nase gehalten. Und auch die knappsten, fast schon kaum vorhandenen Bikinis können bewundert werden. Die Strände sind auch sehr gepflegt und die 6spurige Straße zwischen Promenade und Hotelkomplexen gilt es einfach zu ignorieren.

Es gibt viel zu machen und zu sehen in dieser Stadt: fangen wir mal an mit dem Fußballstadion Maracanã, Fußballfan hin oder her, es gehört einfach dazu sich hier ein hitziges Spiel anzusehen, das durch permanente Trommelrhythmen und Gesänge begleitet wird und bei dem sich die Leute die Seele aus dem Leib schimpfen!

Zu den beiden berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehören der Corcovado mit der Jesusstatue, die mit dem Zug Linha Verde über eine sehr steile Böschung erreichbar ist, und gegenüber der Zuckerhut (Pão de Açucar), wo eine Seilbahn hinaufführt, mit Blick auf den See in Lagoa und den Stränden.

Ein Muss ist auf jeden Fall ein Abend im Stadtteil Lapa, der für sein florierendes Nachtleben bekannt ist. Am Wochenende ist ganz Lapa eine einzige große Party mit vielen Essens- und Getränkeständen im Freien. Zum Tanzen trifft man sich im Democratico, beliebt sind vor allem Forró Tanzabende, die man auch nett mit Vorspiel umschreiben kann. Und auch bei einem Live-Konzert der Reggaeband Ponto do Equilibrio konnten wir dabei sein. Ums Nachtleben braucht man sich keinesfalls sorgen, da Live-Musik sowieso fast an jeder Ecke geboten wird!

Nach ein paar Tagen sind wir ins Stadtzentrum nach Catete umgezogen, da es dort ein wenig günstiger ist und wir einen anderen Blickwinkel auf die Stadt erhaschen wollten weg vom Highlife in Ipanema. Dort blieben wir im sehr sauberen, aber irgendwie auch sehr ausgestorbenen Catete Hostel. Im Zentrum gibt es einige Museen und viele Märkte und vor allem billiges Einkaufen!

Die Favelas befinden sich hauptsächlich im Norden der Stadt, wo wir unabsichtlich noch eine Rundfahrt machten, da wir nicht rechtzeitig ausgestiegen sind. Es werden auch Touren angeboten, vergleichbar mit den Township Touren in Südafrika.

Alles in allem ein fantastischer Aufenthalt in einer fantastischen Stadt mit fantastisch verrückten Leuten!