An Vegemitesandwiches werden wir uns wahrscheinlich nie gewöhnen (oft macht man den verheerenden Fehler dieses ekelhafte Zeug für Nutella zu halten und beißt genüsslich in sein Brot) und das Aussie – Englisch, vor allem jenes aus Queensland, gibt einem stets Rätsel auf, aber an Facettenreichtum ist der Kontinent schwer zu übertreffen : verschiedenste Klima- und Vegetationszonen, die sich in tropischem Regenwald über Kalksteinformation bis hin zur extrem trockener Wüste und vielem mehr widerspiegeln.

Das gefürchtete Image Australiens, dass man ständig irgendwo plötzlich auf giftige Schlangen und Spinnen trifft (gut, die giftigsten sind hier schon zu finden), wird kaum passieren, mir ist kein einziges giftiges Tier über den Weg gelaufen!

Und zu unserer Schande muss ich gestehn, dass wir es nicht einmal geschafft haben im Mekka des Surfsports diesen auch auszuprobieren, shame!

Als nächstes waren Surfer´s Paradise und Broadbeach an der Reihe, wo reich und schön sich trifft und man sich in amerikanischer Lebensweise übt. Eine ganze Woche durften wir dort im Radisson Resort verbringen, wo uns der Aufenthalt großzügigerweise gesponsort wurde – nein, wir hätten uns das nicht geleistet, die Besatzung hat auch durchaus verwundert dreingeschaut als wir mit unserem tollen Van und Backpacks dort auftricksten! Nach dem Leben im Auto war es eine willkommene Abwechslung und wir fühlten uns wie der Kaiser in China: Pool, Fitnessstudio, Fernseher und ein geräumiges, sauberes Badezimmer, was will man mehr?

Der Name Surfer´s Paradise ist eher irreführend, da es nicht wirklich als Paradies für Surfer taugt. Die Stadt ist nur eine einzige künstliche Erlebniswelt für Touristen mit Hotelkomplexen über und über, riesigen Einkaufszentren und beherbergt quasi den Hausmeisterstrand Australiens.

Das Highlight der Woche war auf jeden Fall der Tagesausflug nach Nimbin, einem nahegelegenen Hippiedorf einige Kilometer Inland. Dort fand das ganze Wochenende das Mardi-Grass Festival statt, eine Legalisierungveranstaltung mit unzähligen Ständen, Musik und einem bunten Umzug. Sehr kurios mit den ganzen alteingesessen Hippies, die unserem rasanten Leben entsagt und sich dort abgeschottet zwischen bewaldeten Hügeln zurückgezogen haben.

Eine Tagesfahrt weiter landen wir in Byron Bay, dem Inbegriff von Surferkultur und unkonventioneller Lebensweise. Hier trifft sich alles: vom Familienurlauber bis zum hippen Surfertypen, hier tut sich immer was. Das erste und einzige Mal, dass wir uns an einem Campingplatz (First Sun Holiday Park, optimalste Lage) niederließen, da das Campen auf offener Straße sehr streng gehandhabt wird, allerdings erst in jüngster Zeit seitdem der Tourismus dermaßen floriert, dass man es sich leisten kann mit den Preisen und Gebühren hoch zu fahren. Aber ein Besuch zahlt sich auf jeden Fall aus, nicht um sonst hört man ständig Lobeshymnen über diese Ortschaft. Die Atmosphäre ist einfach einmalig und die Landschaft bewundernswert. Ein Spaziergang zum Cape Byron bietet eine schöne Aussicht über die Bucht und man könnte einfach stundenlang den mehr oder auch weniger guten Surfern bei ihren Versuchen zusehen.

Den Großteil haben wir nun schon hinter uns an der Ostküste, nur mehr ein paar Zwischenstopps bevor wir in Sydney eintreffen. Da wären mal Coff´s Harbour und Port Macquarie, sehr sympathisch und mit viel Sonne gesegnet. Hier sind wir gerade noch an der Schneide, wo die Temperaturen noch halbwegs hoch sind, da es in Sydney bereits sehr herbstlich ist.

Eine schöne Strecke zum Fahren ist die Gegend rund um Forsters, Pacific Palm und Buladelah, sehr einsam und schön, deshalb rechtzeitig tanken bevor man sich auf den Weg macht! Einen letzten Stopp vor Sydney machen wir in Newcastle, einer eher wenig ansprechenden Industriestadt.

Über Sydneys Vororte geht es in die östlich gelegenen Blue Mountains, ein beliebter Wochenendausflug der Sydneysiders zum Wandern. Berühmt sind sie für ihre “Three Sisters“, einer Gruppierung von drei Felssäulen, die man über eine Aussichtsplattform bewundern kann. Beschilderte Wanderwege durch die Berge und zu Wasserfällen ermöglichen eine einfache Orientierung.

Und schließlich back to Sydney, noch eine Woche in der Metropole bevor es nach Neuseeland geht!

Die größte Sandinsel der Welt, die noch keinen Asphalt gesehen hat. 3 Tage machten wir uns zu zehnt zusammengwürfelt im Allradgeländewagen von Hervey Bay aus auf den Weg die natürliche Schönheit dieser Insel zu entdecken. Die Tour ging von Koala Backpacker´s aus, wo man uns das ganze Equipment zur Verfügung stellte und wir eine Einführung zur Handhabung der Ausrüstung und zum richtigen Verhalten auf der Insel erhielten. Früh am nächsten Tag setzten wir mit der Autofähre rüber, angeblich kann man bei Ebbe auch zu Fuß gehen, aber die Entfernung ist nicht zu unterschätzen.

Die Insel verfügt über einige Süßwasserseen, jeder eine andere Farbe. Der größte und berühmteste der türkis-blauen Seen ist der Lake McKenzie mit weißem Sandstrand, wo sich die Massen in der Sonne aalen. Durch den geringen Härtegrad des Wassers fühlt man sich wie in Samt und Seide gehüllt. Kurios ist der Lake Wabley mit seiner grünlich gelben Farbe von großen Sanddünen umgeben, von denen man ins Wasser rutschen kann. Weitere Attraktionen sind die Champaign Pools, eine kleine Felslagune mit überschäumendem Wasser und der Aussichtspunkt Indian Head, von dem man einen schönen Ausblick hat und angeblich hin und wieder Haie beobachten kann. Auch Regenwald ist auf Fraser vorhanden, ein Naturpfad führt durch die tropische Vegetation. Schließlich kann man noch ein gestrandetes Schiffswrack am Strand bewundern.

Übernachtet haben wir in Zelten am Strand, Lagerfeuerromantik und aufstehen mit Sonnenaufgang am Strand! Essen gibt es auf der Insel nicht wirklich zu kaufen, also muss man sich schon im Voraus alles mitnehmen, was man für den Aufenthalt braucht. Der Essensgeruch lockt aber auch viele Dingos an, die hier auf der Insel ihren Lebensraum haben. So lang man ihnen nichts tut, tun sie einem auch nichts, aber manche meinen vor lauter Sensationslust die armen Tiere unbedingt anlocken zu müssen!

Fazit: Eine gut organisierte Tour, die vor allem Spaß macht und die Idee der Selbstregie ist auf jeden Fall eine hervorragende!

Dass 40 Leute auf Jade Platz haben sollten, hielt ich zunächst für einen Scherz, aber geschlichtet wie Sardinen in der Büchse geht alles… Die Crew war überaus freundlich und entspannt, das Essen nicht so schlecht und die Kabinen muffelig. Als Programm bot man uns am ersten Tag eine Runde Banane fahren, allerdings Wasserkontakt nur mit den hautengen Stingersuits, die wie Ganzkörperkondome aussahen, um sich vor den Quallen zu schützen. An den nächsten zwei Tagen durften wir an den Ausläufern des Great Barriere Reef Schnorcheln. Ein Teil der Leute blieb über Nacht auf dem Boot, ein Teil konnte auf Grund von Platzmangel auf einer Insel übernachten (Long Island/Hook Island). Die eigentliche Attraktion der Whitsundays ist Whitehaven Beach, eine Sandbank mit unglaublich weißem Sandstrand – die Crew hat wohl den Weg dorthin nicht gefunden…

Also liebe Leute, wirklich aufpassen mit dem Touranbieter!!! Das Schönste war auf jeden Fall der Sternenhimmel mit dem berühmten Southern Cross, das auch Australiens Flagge schmückt, zu Hause habe ich noch nie annähernd so viele gesehen. The best things in life are free

Cairns wird vor allem für seine traumhafte Küste, wo Regenwald und azurblaues Wasser aufeinander treffen, angepriesen. Das Ganze betrachtet man am besten über die Skyrail, eine Schwebebahn über dem Regenwald, aber bei diesem Wetter waren es uns die 50 Dollar nicht wert. Das überschaubare Stadtzentrum bietet genügend hippe Geschäfte, Souvenirläden, nette Restaurants und Cafés, ideal bei Schlechtwetter! Das Hostel war ein Traum: Salzwasserpool, Whirlpool, Sonnensegel und BBQ, Genuss pur, aber vorerst das letzte Mal, da Charlie in nächster Zeit als unser fahrendes Dach über dem Kopf diente.

In der Hoffnung auf besseres Wetter flüchteten wir Richtung Süden, aber zunächst noch ziemlich vergeblich. Auf dem Weg nach Mission Beach wurde uns das Ausmaß der Verwüstung erst richtig bewusst: riesige Bäume entwurzelt, unzählige Felder zerstört, vor allem die ganzen Bananenplantagen, wirklich ein Jammer. Das abgelegene Ferienparadies Mission Beach zeigte sich nicht von seiner besten Seite, es glich eher einem verwahrlosten Kaff und sein 14 km langer Sandstrand lud nicht unbedingt zum Baden ein.

Auf dem Weg nach Townsville, der zweitgrößten Stadt in Queensland gibt es zwar einige Naturschönheiten wie diverse Wasserfälle zu bewundern, aber viele Straßen waren leider wegen Hochwasser gesperrt. Weder Wetter noch Stimmung wurden besser, obwohl wir schon unzählige Kilometer hinter uns hatten. In Townsville passiert nicht wirklich was und noch dazu blieben wir mit Charlie kurzfristig auf der Strecke wegen Verlust von Kühlflüssigkeit, so dass wir in die Werkstatt mussten.

Zu den Hauptattraktionen der Ostküste zählen die Whitsundays und die Sandinsel Fraser Island, wo man sich am besten einer Tour anschließt. Ausgangspunkt fürs Segeln auf den Whitsundays ist Airlie Beach, Fraser Island erreicht man von Hervey Bay aus. Dazwischen liegen noch ein paar malerische Küstenstädtchen, wie zum Beispiel Mackay oder Yeppoon an der Capricorn Coast mit einem wunderschönen ewig langem Strand. Einige Kilometer weiter passieren wir Rockhampton und müssen wieder mal einen Tag der Werkstatt opfern, da der liebe Charlie nicht ganz dicht ist (vertraue nie einem Wicked Van!!!). Lohnende Abstecher sind noch Town of 1770, wo James Cook im selben Jahr die Küste erreichte und Agnes Water, wo einsame Sandstrände und idyllische Ruhe nur von ein paar Surfern unterbrochen werden. Baden ist nicht so empfehlenswert zu dieser Jahreszeit, da im nördlichen Bereich der Ostküste gerade die Quallen Saison haben. Südlich von Hervey Bay auf dem Weg nach Brisbane sind noch Rainbow Beach und Tin Can Bay zu nennen, in letzterer Ortschaft kann man mit dem Boot auf geführte Delfinschau gehen!

Bis auf die ekelhafte Feuchtigkeit ist das Kampieren mit dem Auto eigentlich sehr angenehm, man kann sich einfach jederzeit Zeit irgendwo niederlassen, allerdings muss man bei den gewählten Spots aufpassen: je touristischer eine Ortschaft, desto schlechter zum Stehenbleiben, da man auf den öffentliche Parkplätzen eigentlich nicht im Auto übernachten darf und regelmäßig aufgeweckt wird. Zwar kassieren sie auch Strafen, aber meistens gibt es nur eine Verwarnung, also entweder geht man auf den Campingplatz oder hält Ausschau nach versteckten Nischen!

Nach der Ankunft sind wir gleich ins Malenka Backpackers gefallen, das sich gleich vis-à-vis von der Busstation befindet. Die Zimmer sind irrsinnig eng und winzig, aber zumindest gibt es einen Pool! Die Tour haben wir aber dann von Annie’s Place aus gemacht, gleichnamiges Hostel gibt es gleich dazu, das zugegebenermaßen auch viel schöner war als unseres (wieso sind wir eigentlich nicht dort geblieben?).
In Alice Springs selber haben wir nicht wirklich viel Zeit verbracht, da es für die meisten sowieso nur Ausgangs- und Endpunkt einer Tour darstellt. Hier sieht man schon überdurchschnittlich viele Aborigines, die auch aktiver am sozialen Leben beteiligt sind. Aber trotzdem hat sich für mich das Vorurteil bestätigt, das man kennt: leider gibt es sehr viele, die nur die Leute anschnorren und ziemlich am Sand sind. Ihre gesellschaftliche Situation ist mit Sicherheit nicht die einfachste, aber dadurch, dass man Uluru und umliegende Gebiete wieder in den Besitz der Aborigines gebracht hat (eigentlich ein Widerspruch in sich, da es in ihrer Kultur die Vorstellung von Landbesitz gar nicht gibt), gibt es viele Möglichkeiten und Projekte, um vom Tourismus profitieren zu können. Immer noch besser sie sitzen in Alice Springs den ganzen Tag unter dem Baum und verkaufen ihre Malereien als sie sitzen dort und betrinken sich. Die Aborigines wurden wohl nie gefragt, ob sie diesen neuen Markt überhaupt wollen, sie mussten sich einfach umorientieren.

Gleich am nächsten Tag hieß es um 5 Uhr aufstehen um uns mit der fast 40-köpfigen Gruppe in zwei Minibussen auf den Weg zu machen. Unser erstes Ziel war eine Kamelfarm, wo wir die Möglichkeit hatten eine Runde auf dem Kamel zu reiten. Zugegeben, ich hab es auch ausprobiert, aber eigentlich sollte man das ja nicht unterstützen, dass die armen Tiere für die blöden Touris auf und ab rennen müssen.
Wenige Stunden später beim Kings Canyon (nordöstlich vom Uluru) angekommen, machten wir uns bereit für die Wanderung. Unbedingt ganz ganz viel Wasser und Sonnencreme mitnehmen. Und jetzt würde ich mir sogar so einen Tropenhut mit Fliegennetz über dem ganzen Kopf zulegen, da einen die Fliegen einfach in den Wahnsinn treiben bis man sich vor lauter Ärger und Herumfächern nicht mehr helfen kann. Der erste Abschnitt der Wanderung zum Canyon wird liebevoll der “Heart Attack Kill” genannt, da er einen ziemlich aus der Puste bringen kann. Das steilste Stück gleich zu Beginn und diese Temperaturen noch dazu, aber schlimmer wird es dann wenigstens nimmer! Für jemanden, der noch nie in so einer Gegend war, ist es sehr beeindruckend. So stell ich mir den wilden Westen der USA auch vor. Felsformationen, Plateaus und Schluchten mit verdörrten Bäumen dazwischen, eine Landschaft, die kaum mehr als einen letzten Hauch Leben ausstrahlt, der sich in den wenigen vorhandenen Wasserlöchern widerspiegelt. Eines davon ist der “Garten von Eden“, wo man im fast schwarzgefärbten Wasser ein erfrischendes Bad nehmen kann. Schließlich die Endstation des Kings Canyon: wir legen uns flach auf den Bauch um uns den Abgrund, der sich unzählige Meter in die Tiefe stürzt, aus der Nähe anzusehen.

Die Nächte verbrachten wir ganz urig am Boden in riesigen Schlafsäcken im Kreis um ein Lagerfeuer drapiert. Gekocht wurde jeden Tag gemeinsam zu den Mahlzeiten mit viel Gemüse und Fleisch (unter anderem Känguru und Kamel, naja, ich bin noch immer ein bissi skeptisch), das wir schon in Kühlboxen vorrätig hatten. Und nach Möglichkeit zum Duschen braucht man sich gar nicht erkundigen: negativ. Aber es sind ja nur 3 Tage…

Der zweite Tag gehörte ganz alleine Uluru oder geläufiger Ayers Rock und dem dazugehörigen Nationalpark. Zuerst schauen wir uns das sehr gelungene Kulturzentrum an, das einem die Traditionen und kulturellen Werte der Aborigines sehr gut näher bringt. Dort wird ausdrücklich an die Besucher appelliert den Felsen nicht zu besteigen, da es in ihrem kulturellen Kontext als Initiationsritus verstanden wird, den nicht jeder begehen kann. Noch dazu ist die Besteigung sehr steil, die Oberfläche glatt und rutschig und die Sonne gemein – es sind sogar schon einige Leute ums Leben gekommen, aber viele meinen trotz allem unbedingt hinaufgehen zu müssen. Neben dem Zentrum gehören auch Souvenirshops zur Einrichtung, wo Aborigines Kunst verkauft wird. Schon gut wenn fairer Handel betrieben wird, aber in meinen Augen zu fair, da man bei manchen Preisen glaubt es sei nur ein Scherz.

Mit den beiden kompetenten Führern machen wir den 2 km langen Mala Walk, der uns einiges vom Wissen der Ureinwohner lehrt. Danach entscheiden wir uns noch für den 9,4 km langen Basewalk um den Felsen herum. Es mag nicht lang klingen, aber bei dieser Hitze fallen sogar die paar Kilometer geradeaus schwer. Heilige Stätten sind immer wieder beschildert und erklärt und es darf auch nicht alles fotografiert werden um das Kulturgut zu schützen, was dann dementsprechend durch Verbotsschilder gekennzeichnet ist. Man stellt sich immer alles ein wenig anders vor als es wirklich ist, so habe ich mir auch den Felsen weitaus homogener vorgestellt, stattdessen ist er durch unzählige Löcher, Höhlen, Furchen und Rillen gekennzeichnet, die durch das periodisch abfließende und eindringende Wasser verursacht werden. Aber seine eindringliche rote Färbung durch die Oxidation eisenhältiger Minerale bleibt wirkungsvoll.
Am dritten Tag besuchen wir Kata Tjuta oder auch die Olgas genannt, die einige Kilometer östlich vom Uluru liegen. Prinzipiell ist diese Stätte noch heiliger als der Monolith, aber weitaus weniger bekannt. Der Name bedeutet “viele Köpfe” und es handelt sich um eine rund 36-köpfige Felsgruppierung, die man ebenfalls über verschiedene Wanderrouten entdecken kann. Das gute Wetter ist heute zwar nicht mit uns, aber die Wirkung der Felsen trotzdem.

Geologisch gesehen handelt es sich um eine höchst interessante Gegend, die der Wissenschaft noch immer Rätsel aufgibt. Vor allem die geologische Vielfalt ist bemerkenswert, so besteht der Uluru aus Sandstein, der Kings Canyon wiederum aus einer anderen Art von Sandstein, dem “Mereenie Sandstone”, und die Olgas überhaupt aus Konglomeraten, die sich neben Sedimenten auch aus Basalt und Granit zusammensetzen. Auch gibt es nur Vermutungen darüber wie weit sich Uluru und Kata Tjuta noch unter der Eroberfläche ausdehnen, vielleicht 5-6 km? Man ist sich nicht einmal wirklich sicher, ob es sich beim Uluru tatsächlich um einen Monolith handelt. Außerdem gibt es noch den Mt. Conner, der oft mit Uluru verwechselt wird, er ist zwar etwas größer, allerdings handelt es sich nicht um einen Monolithen, sondern um eine Art Tafelberg. Die verbreitete Entstehungstheorie dieser Felsformationen ist, dass resistentere Schichten einfach bestehen geblieben sind und der Rest stärkerer Erosion zum Opfer gefallen ist. So viel dazu.
Schließlich legten wir am letzten Tag den ganzen Weg von den Olgas wieder nach Alice Springs zurück und ließen die Tour mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen. Zu späterer Stunde feierten wir in der schlechtesten Disko weit und breit, im Malenka’s, das dem Hostel angeschlossen ist. Aber es geht ja nur um die Gaudi

Von Torquay bis fast nach Warrnambool führt die Great Ocean Road, die einen eindrucksvollen Küstenabschnitt aus Sedimentgesteinen darstellt. Die Küste sieht so richtig wie abgebrochen aus, so ähnlich wie in Irland.
Am nächsten Tag ging es auf der sehr kurvenreichen und schmalen Küstenstraße weiter nach Apollo Bay, wo wir nach einem tollen Strandspaziergang die zweite Nacht verbrachten. Dazwischen noch ein Abstecher nach Anglesea, das bekannt ist für seine grasenden Kängurus, die massenhaft auf dem Golfplatz herumhüpfen und auch dementsprechend viel Sch… dort lassen. Die Nächte wurden zunehmend kälter, sodass wir dick eingepackt mit Pulli, Schlafsack und Decke im Auto lagen. Das Wetter sah absolut nicht nach Verbesserung aus, und das kurz bevor wir das Highlight der Great Ocean Road, die Felsformation der Zwölf Apostel und die Grotte Loch Ard Gorge, erreichten.

Auf dem Weg noch ein kleiner Abstecher in den Otway Nationalpark um eine Runde im üppigen Regenwald zu drehen. Sehr schön, aber schon ein wenig übertrieben wenn alle Naturpfade asphaltiert sind, wo bleibt da noch die Natur? Trotzdem gut, dass wenigstens alle wichtigen Aussichtspunkte bestens beschildert sind, sodass man gar nichts verpassen kann. Das ist wirklich ein riesiger Vorteil wenn man mit eigenem Auto unterwegs ist und jederzeit und überall stehen bleiben kann, um die landschaftlichen Schönheiten auf sich wirken zu lassen.

Da standen sie nun die Zwölf Apostel in strömendem Regen, aber wie auch viele andere Reisende ließen wir uns nicht beirren und genossen trotzdem das nun ein wenig mystische Bild der berühmten Felsen …
Auf dieser Strecke scheint ein Höhepunkt den nächsten zu jagen. Nachdem wir die Great Ocean Road verlassen haben, kamen wir auf dem Weg nach Portland noch an einem Nationalpark vorbei, der gleichzeitig ein erloschener Vulkankrater ist, den man umrunden kann. Im Nationalpark gibt es ein Besucherzentrum und eine tolle Flora und Fauna. Endlich Koalas! So ein Leben muss man haben: den ganzen Tag auf seinem Baum hocken, essen, schlafen und sein Geschäft verrichten! Auch der ein und andere Emu hat sich blicken lassen und wir haben gemütlich Mittag gemacht bei einer der Barbecuestellen, die in Australien in den meisten Parks zur freien Benutzung aufgestellt sind.

Die nächste Teilstrecke führte nach Robe über den Lower Glenelg Nationalpark, wo wir die Tropfsteinhöhlen namens Princes Margaret Rose Cave besichtigten. Gutes Programm für Schlechtwetter. Kurz noch Mt.Gambier mit seinem azurblauen Vulkansee und Millicent gestreift bevor wir Robe erreichten, wo die einzige Alternative Kino war, das eher einem größeren Wohnzimmer glich als einem Saal! Walk the Line passte auch gut zu dieser etwas melancholischen Stimmung der Gewitterwolken. So erlebten wir im australischen Winter intensivst die Atmosphäre dieser kleinen fast ausgestorbenen, besinnlichen Küstenkaffs mit, die sich alle sehr ähnelten und im Sommer idyllische Ferienorte sind.

Am folgenden Tag auf dem Weg nach Tailem Bend war auch schon wieder die Sonne mit uns, die die Salzseen bei Salt Creek gleich in besseres Licht rückte. Auf einer sehr bumpy loop road bestritten wir also einen Kreis rund um die Salzseen, die von schneeweiß über rosa bis hin zu babyblau in tollen Farben schimmerten. Die Strecke war zwar sehr schön (viele Nationalparks, teilweise sehr trockene Gegend), aber die Straßen einfach nur unendlich gerade, da verliert man jegliches Gefühl für die Länge der Strecke, wenn die Straße in weiter Entfernung mit dem Horizont verschmilzt.

Nachdem wir am Morgen in Tailem Bend schon wieder Anstartprobleme hatten und uns an die Roadside Assistance (jaja, besser wir freunden uns schon mal mit denen an!) wenden mussten, ging die Reise weiter mit Zwischenstopp in Hahndorf, einem deutschen Dorf in der Nähe von Adelaide. Dort gingen wir dann auf Würstel mit Sauerkraut, aber von deutschsprachigen Menschen oder sonstigen Hinweisen keine Spur.
Adelaide, eine sehr sympathische Stadt, ist mit einem dicken Grüngürtel um die ganze Innenstadt herum ausgestattet und hat immer wieder ein architektonisches “Schmankerl” zu bieten. Außerdem leben hier die meisten Asiaten in ganz Australien. Viel mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen, außer dass wir von hier auch schon wieder unsere baldige Weiterreise ins Outback organisierten, da wir uns von unserem geliebten Premierminister trennten.

Einquartiert haben wir uns in der Nähe des berühmt berüchtigten Bondi Beach, der sooo toll ja gar nicht ist. Die benachbarten Strände sind etwas ruhiger und netter als der Hauptstrand. Hauptbeschäftigung am Strand ist Leute beobachten von denen es hier massig viele gibt und das bei fast jedem Wetter. Coole Surfertypen oder auch Möchtegerns bei ihren Versuchen zusehen und beobachten wie die Sydneysiders fanatisch ihrem Sportprogramm nachgehen. Etwas Vergleichbares haben wir nur noch in Brasilien beobachten können, das meiner Meinung nach das Wettrennen um die sportlichste Nation der Erde gewonnen hat!

Canberra, aktuelle Hauptstadt, künstlich angelegt um das Wetteifern zwischen Sydney und Melbourne zu beenden, haben wir in zwei Tagen hinter uns gebracht. Geschlafen haben wir im YHA City Hostel, das bis dahin mit Abstand das schönste und sauberste war, eine riesige, gut ausgestattete Küche und sogar Whirpool und Sauna!
Eine klar strukturierte, künstliche Stadt, die anscheinend wirklich nur dazu dient ihre Funktion zu erfüllen, aber wenigstens dachte man dabei auch an genügend Grünanlagen. Im Zentrum gibt es eine Einkaufsstraße als Fußgängerzone, wo man noch die meisten Leute trifft. Noch ein Spaziergang oder besser Gewaltmarsch zum Parlament am Capital Hill, das ein ziemliches Stück von der City entfernt ist, aber architektonisch sehr interessantes Gebäude. Ein Blick in die Nationalbibliothek und weiter ging die Fahrt nach Melbourne, wo man sich über Langeweile kaum beklagen kann!

Dort haben wir es immerhin zwei Wochen ausgehalten, da wir gerade zeitgleich mit den Commomwealth Games und dem Grand Prix von Melbourne dort waren, das heißt, dass daneben noch unzählige andere Veranstaltungen liefen. Außerdem konnten wir für ein Hostel (Coffee Palace in St. Kilda) “arbeiten”, sprich Flyer verteilen und bekamen dafür gratis Unterkunft. Das ganze Hostel schien aus fleißig arbeitenden Gästen zu bestehen, da haben wir uns schon gefragt, ob es überhaupt irgendwie Gewinn machte. Bevor wir aber unseren “Job” ergattert hatten und in dieses nette Hostel geflüchtet sind, wo es jeden Tag in der Früh sogar gratis Palatschinken und Cornflakes gibt, blieben wir im Oslo Hotel, das in der gleichen Straße situiert ist, aber ziemlich ungemütlich und saudreckig war!
In unserer Nachbarschaft in St.Kilda gibt es auf der sogenannten Esplanade einen süßen Markt mit viel Hippiezeug und am Strand kann man ein Schiffswrack bewundern. Am Abend ist in St. Kilda meistens Party angesagt, vor allem im Espy Hotel, wo es meistens Live-Musik gibt.

Der zentrale Punkt Melbournes ist der Federation Square am Ufer des Yarra Rivers, wo jeden Tag Konzerte stattfanden. Im Rahmen dieses riesigen Entertainment Programms waren im anschließenden Park ebenfalls zahlreich Bühnen, Zelte und Stände aufgebaut. Die Innenstadt rund um die Flinders Street Station mutierte zu einem einzigen großen Menschenmob, der sich zwischen Sportveranstaltungen, Straßenbahn, Einkaufsstraße und Federation Square bewegte. Am Abend zeigte sich ein besonders spektakuläres Bild: die ausgeleuchteten Ufer des Flusses mit fischförmigen Skulpturen im Wasser, aus denen am Abend Fontänen mit Hologrammen entsprangen, untermalt von der bunten Skyline im Hintergrund. Das Highlight war schließlich das riesige Feuerwerk, die Stadt als einziges, großes Lichtspiel.

Selten, aber ab und zu wird man noch daran erinnert, dass es vor diesen Superlativen auch noch etwas anderes gab. So sagte der Sänger einer Aborigines Band, die dort ihren Auftritt hatte, ziemlich treffend: We were first, not the Commonwealth Games. Keep that in mind! Das vergessen wohl die meisten, die sich hier an den Spielen erfreuen. So fand ich es sehr unpassend als eine Gruppe angeheiterter Australier ganz vorne stand und ihre riesige Flagge in die Höhe hielt als die Band spielte.
Die Spiele wurden in der ganzen Stadt auf Leinwänden übertragen, also wenn man nicht live dabei war, war man trotzdem live dabei in entspannter Atmosphäre.
Im berühmten MCG (Melbourne Cricket Ground) haben wir uns Leichtathletik angesehen und in der fast letzten Reihe (dabei sein ist alles!) verfolgt wie die Gastgeber eine Medaille nach der anderen holten. Und zwei Wochen später saßen wir beim Grand Prix Qualifying. Das war schon ein Erlebnis, aber im Fernsehen hat man doch mehr Überblick, da man hier logischerweise die Autos nur in Intervallen vorbeirasen hört und sieht, sodass man echt einen Stress beim Fotografieren hat.

Zum Einkaufen gibt es in Melbourne Möglichkeiten ohne Ende: in die Brunswick Street mit ihrem bohemen Flair sollte man auf jeden Fall schauen, wo es wirklich hippe Sachen und Secondhand gibt, sowie auch in die Parallelstraßen, wo man viele Surfshops findet. Im rechteckigen Zentrum Melbournes zwischen Flinders und La Trobe Street gibt’s einfach alles, was das Herz begehrt und ein riesiges, mehrstöckiges Einkaufszentrum überdacht mit einer Glaspyramide. Uns schließlich noch der große Queen Victoria Market zum Bummeln. Meine Favoriten bleiben auf jeden Fall die Asia Shops, wo es alles Mögliche am billigsten zu kaufen gibt und die Riesensushirollen.
Am besten lässt man die Stadt auf sich wirken indem man eine Rechteckrunde (wie eben die Ringrunde in meiner “Lieblingsstadt” Wien) mit der üppig geschmückten pakistanischen Partytram fährt, deren Weg auch an den Docklands mit den interessanten Skulpturen vorbeiführt und die noch dazu nichts kostet!

Die einzig sinnvolle Variante den Kontinent zu bereisen, ist definitiv mit dem Auto. Die Preise von Wicked waren so ziemlich am günstigsten (40 AUS$/Tag, zur Hauptsaison kann es auch um einiges mehr sein, abhängig von Jahreszeit und Zeitraum) und es zahlt sich auf jeden Fall aus wenn man richtig in seinem Van lebt, das heißt essen, schlafen und nicht auf Campingplätze fahren, obwohl man ja eigentlich auf Parkplätzen nicht schlafen darf und hin und wieder mal aus dem Schlaf geklopft wird, aber das passiert hauptsächlich nur an stark frequentierten Spots.

Wenn man sich Australien anschauen will, braucht man einiges an Geld zur Verfügung. Zwar hatte ich das Gefühl, dass der alltägliche Bedarf sogar ein wenig billiger ist als bei uns, aber Transportkosten, sprich Bus und Übernachtungen fallen schon sehr ins Gewicht, vor allem das Leben in den Städten ist teurer, aber das ist ja meisten so. Und was oft unvermeidbar ist, sind die Touren um sich die Hauptattraktionen wie Uluru, Whitsundays, Fraser Island etc. überhaupt richtig ansehen zu können.

Sehr beliebt ist das Working Visa für Australien, das man sich für ein Jahr ausstellen lassen und damit überall arbeiten kann. Kein Problem für uns Österreicher und für Deutsche, aber die Schweizer kriegen es nicht! Viele arbeiten bei der Ernte mit, Obstpflücken und so, und daneben gibt es auch noch oft die Möglichkeit in den Hostels für gratis “Ac” (Accommodation = Unterkunft) zu arbeiten.