Auf der ganzen Fahrt habe ich nur diesen wundervollen Küstenabschnitt mit schroffen Felsen, üppiger Vegetation und die aufschäumenden Wellen beobachtet, die allesamt einem das Gefühl geben in diesem Moment am schönsten Ort auf der ganzen Welt zu sein. Ein Spaziergang am Truman Track zum Strand bestätigt dieses Gefühl noch mehr und ich glaube jeden Winkel dieses Strandes fotografiert zu haben! Das schäumende Meer, Wellen, die fast in Zeitlupe heranrollen, die Gischt über den Felsen, Wassertropfen, die strahlenförmig von Pflanzen fließen und das Sonnenlicht brechen. Dazu das Geräusch der schwappenden Wellen, die sich wie ein kontinuierlicher tiefer Bass anhorchen. Die Hauptattraktion sind die Pancake Rocks, die so benannt sind durch ihre Schichtung, die sie aussehen lässt wie übereinander gestapelte Palatschinken, eine beeindruckende Szenerie. Punakaiki ist mein eindeutiger Favorit der ganzen Reise!

Von dort geht es per Anhalter nach Greymouth, in die größte Stadt der Westküste (15 000 Einwohner!!!) um noch einige Besorgungen (Haube und Handschuhe bevor es richtig kalt wird) zu machen, da es auf dieser Strecke sonst nicht mehr viel Möglichkeit gibt. Der freundliche Mensch, der uns mitgenommen hat, fährt mal kurz 100 km von zu Hause um in seine Bank zu kommen und hat “nur” 40 km zur nächsten Tankstelle. Kann sich das einer bei uns vorstellen? Kein Wunder, dass die Kiwis so entspannt sind…

Nächste Station sind die Southern Alps, wo wir für zwei Tage in Fox Glacier, am Fuße des gleichnamigen Gletschers halt machen. Daneben gibt es noch den Franz Josef Glacier, aber im Prinzip macht es kaum Unterschied ob man sich das eine oder andere ansieht. Wandertouren über das Eisfeld des Gletschers werden angeboten, aber die gemütliche Variante, ein Spaziergang zur Gletscherzunge ist für uns auch völlig ausreichend. Das Landschaftsbild ist unserem hier sehr ähnlich. Ich finde unsere Berge sogar noch beeindruckender, aber umso faszinierender in Neuseeland ist die Küstennähe der Gletscher, die im Gegensatz zu unseren nicht am Schrumpfen, sondern am Wachsen sind! Ein klassisches Fotomotiv dieser Gegend ist der Lake Matheson, in dem sich Mt.Cook und Mt.Tasman, die höchsten Gipfel, durch die ruhige Wasseroberfläche fast perfekt spiegelt.

Auf der Fahrt nach Queenstown gab es landschaftlich wieder einiges zum Staunen. Dort angekommen mussten wir feststellen, dass fast alles ausgebucht war, aber ein Platzerl findet sich immer. Queenstown ist so quasi das neuseeländische Sölden, also Wintersport und Aprés Ski an der Tagesordnung. Ein halber Tag Skifahren sollte für uns schneeverwöhnte Österreicher schon reichen, da es auch noch nicht so viel geschneit hat. Mit geborgten Schiern und unserem halben Rucksack am Körper ging es auf die angezuckerten Spitzen. Naja, mit lediglich 3 verschiedenen, kleinen Abfahrten war es nicht unbedingt ein Aha-Erlebnis, aber dafür geht es hier um einiges zivilisierter zu beim Liftanstellen, nicht wie bei uns wo es ab und zu um Leben und Tod geht!

Mit Zwischenstopps in Christchurch und Hanmer Springs, wo es eine tolle Thermenanlage gibt (so ziemlich die einzige auf der Südinsel), sind wir wieder zurück nach Picton um die Fähre nach Wellington zu nehmen.
Wenn man genügend Zeit hat, sollte man unbedingt noch weiter in den Süden fahren um sich die Fjorde von Milford Sound und Doubtful Sound anzusehen. Dunedin, ganz im Südosten gelegen, hat den Ruf als gemütliche Studentenstadt und in Kaikoura, weiter nördlich an der Ostküste, kann man auf Wal- und Delfinschau gehen!

Immer der Nase und den Wolken nach kann man die geothermale Aktivität der Stadt entdecken. Am Ufer des Lake Rotorua stehen ein Maori Versammlungshaus und einige typische Schnitzereien. Daneben eine kleine Werkstatt, wo Handkunstwerk verkauft wird.

Von hier aus werden Touren einerseits zu den Geysiren der Umgebung angeboten, aber auch die Vermarktung der Maori-Kultur ist hier Hauptsache, Vorstellungen mit Tanz und Gesang und das typische Gericht Hangi, bei dem das vorbereitete Essen einfach in den Boden eingegraben oder in eine heiße Quelle gehängt wird um gar zu werden. Ein Kompromiss zwischen beiden Aktivitäten ist ein Besuch im Kulturzentrum Te Puia. Man kann sich die Anlage selber ansehen oder auch bei einer Führung mitgehen, die einem wirklich sehr interessante Aspekte der Lebensweise der Maori näher bringt. Zu Mittag gibt es ein Konzert mit polynesischen Gesängen und Tänzen. Auch der Haka, ein Kriegstanz bevor man dem Feind begegnet, wird gezeigt. Inzwischen wurde er vom Rugby spielenden All Blacks Nationalteam übernommen, die ihn vor jedem wichtigen Spiel tanzen. Typisch sind auch das Augenrollen und das Zunge herausstrecken um den Feind einzuschüchtern. Und Tättowierungen, auch im Gesicht tragen sie die typischen Ornamente, Frauen wie Männer, aber heutzutage wird man das kaum mehr sehen. Als Begrüßung ist es üblich kurz Stirn an Stirn und Nase an Nase dem gegenüber näher zu kommen, was so viel bedeutet, dass man mit dem anderen seine Atem teilt und ihn respektiert.

Das Arts & Crafts Institute gibt Einblick in das kreative Schaffen, die Schüler lernen das Handwerk der typischen Maori-Schnitzereien, dabei sind nur jene zugelassen, die zumindest teilweise Maori als Vorfahren haben um ihr traditionelles Kulturgut zu bewahren. Gearbeitet werden Holzfiguren, große Pfähle mit Gesichtern und Ornamenten und auch sehr viel Jade (Pounamu), Tierknochen und Perlmutt, aus denen Anhänger in allen möglichen Variationen entstehen. Die Formen haben eine bestimmte Bedeutung, so steht zum Beispiel der Angelhaken nach oben für Sicherheit und Glück auf Reisen über Land und Meer. Damit sie tatsächlich Glück bringen, kann der Anhänger nur geschenkt werden.

Später wurde uns die Herstellung der Tanzröcke aus neuseeländischem Flachs demonstriert. Die Blätter werden angeschnitten, die Fäden herausgenommen, zusammengedreht, in Teebaumöl gebadet und fertig ist das Röckchen!

Im Rundgang sehen wir den Pohutu Geysir, der bis zu 30m hoch spuckt und noch einige kleinere, außerdem noch Schlammbecken und viel rauchende Felsen. Das ganze nennt sich Whakarewarewa Geothermal Valley (das ist noch der abgekürzte Name, man braucht gar nicht erst zu probieren diese Wörter auszusprechen!). Im Kiwi Conservation Centre kann man sich die für Neuseeland typischen Kiwi Vögel anschaun, die es nur hier gibt und die sonst so selten zu sehen sind, da es sich um nachtaktive Tiere handelt.

Ein gutes Beispiel für nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist das im Te Puia angeschlossene Maori-Dorf, das zwar durchaus modern ist, aber vollkommen ohne Elektrizität lebt und sich ausschließlich auf die leicht nutzbare Erdwärme verlässt!

Die Benachteiligung der Maoris in Neuseeland ist hier kaum ausgeprägt, ganz im Gegenteil sogar: den Maoris werden viele Rechte und Privilegien zugestanden und im Gegensatz zu den Aborigines in Australien sind sie durchaus präsent im öffentlichen Leben und sind auch in höheren beruflichen Positionen zu finden. Das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen scheint hier viel weniger problematisch zu funktionieren als in manch anderen Ländern. Aber “reine” Maoris gibt es anscheinend noch kaum welche, da sich die Bevölkerung zum Großteil schon so vermischt hat.

Nach einer 4stündigen Busfahrt kommen wir in Rotorua an, dem kulturellen Zentrum der Maoris in Neuseeland und gleichzeitig einem Gebiet hoher geothermaler Aktivität. Wenige Tage später und ein Stück weiter südlich befinden wir uns in Taupo, am gleichnamigen See gelegen und suchen erneut das YHA (YHA Action Downunder) auf. Sehr beliebt sind hier sämtliche Outdoor Aktivitäten und Extremsportarten wie zum Beispiel Fallschirmspringen, und das zu den günstigsten Preisen in Neuseeland. Taupo ist auch Ausgangspunkt für die spektakulärste Tageswanderung im Land, dem 17 km langen Tongariro Crossing, eine Überquerung des Tongariro Vulkans. Durch strömenden Regen in den Tälern und Schneefall am Vulkan wurde uns von der Wanderung abgeraten. Als Ersatzprogramm ging es in die Therme, die mit mehreren öffentlichen Becken und so genannten private pools ausgestattet ist, kleinen Becken mit eigenen Kabinen dazu, die es zusätzlich noch in verschiedenen Temperaturstufen gibt.

Nach einer Fahrt durch die vulkanisch geprägte Landschaft Richtung Westen sind wir in New Plymouth, wo wir in der “Eco- Lodge” (YHA Egmont Eco Lodge) übernachten, zwar etwas außerhalb des Stadtzentrums gelegen, aber dafür sehr familiär und naturnah. Man kann sogar bei Aalfütterungen zusehen!!! Noch dazu sind wir die einzigen Gäste! In der näheren Umgebung liegt der Egmont Nationalpark mit dem Vulkan Mt.Taranaki. Zwar gibt es viele Möglichkeiten zu wandern, auch mehrtägige Touren zu unternehmen und den Vulkan zu umrunden, aber wieder mussten wir auf Grund von vereisten Wanderwegen verzichten. Dafür ließen wir die schöne Aussicht vom Fuße des Mt. Taranaki aus wirken. New Plymouth selbst ist eine sehr ruhige und angenehme Kleinstadt mit dem Besucherzenttrum Puke Ariki und einem 7 km langen Küstenspazierweg.

Letzte Station der Nordinsel ist die wunderschöne, herzige Hauptstadt Wellington, wo es das schönste und best ausgestattete Hostel (YHA Wellington City) weit und breit gibt. Das berühmte Nationalmuseum Te Papa sollte man sich ansehen, das zwar die gleichen Themengebiete wie das Auckland Museum abdeckt, aber einfach hervorragend in Szene gesetzt ist. Viele, viele Kurzfilme, Animationen und Simulationen, echt spitze! Und eine Sonderausstellung zum Film Herr der Ringe mit Skizzen, Kostümen und Miniaturlandschaften. Für Freaks gibt es ein breites Angebot an geführten Herre der Ringe Touren, wo man sich die Drehorte in Neuseeland ansehen kann. Zwischendurch kann man im Hafen gemütlich einen Kaffee in einem der vielen Lokale entlang des Ufers trinken und sich die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, ausnahmsweise haben wir sogar Glück mit dem Wetter. Mit der roten Wellington Cable Car fährt man auf einen Hügel hinauf um sich einen Überblick über die Stadt verschaffen. In die City kann man durch den riesigen botanischen Garten wieder runter spazieren und vergisst völlig, dass man sich in einer Haupstadt befindet.

Mit dem Interislander, der mehrmals täglich verkehrt, kann man zwischen den Inseln hin- und herfahren. Das Terminal liegt im Norden der Stadt, etwas außerhalb der City, aber das Shuttleservice vom Hostel macht das Erreichen unkompliziert!

Die Reise startete auf der Nordinsel in Auckland, der größten Stadt Neuseelands, nein nicht Hauptstadt, diese ist nämlich das südlicher gelegene Wellington. Weiter ging es ins aktive Thermalgebiet von Rotorua im Herzen der Nordinsel, dann ein Stück gen Süden zum Lake Taupo, an die Westküste nach New Plymouth und schließlich nach Wellington. Von dort nimmt man die Fähre auf die Südinsel nach Picton. Die Südinsel ist durch ihre Form einfacher zu bereisen, da man leicht eine Rundfahrt machen kann, an der Westküste runter und an der Ostküste wieder rauf. Zu unseren Destinationen zählten Nelson, das wahnsinnig schöne Punakaiki mit seinen Pancake Rocks, Greymouth, Fox Glacier in den Southern Alps, Queenstown, Christchurch, Hanmer Springs und schließlich führte unser Weg wieder nach Wellington.

Das Reisen hier ist sehr unkomliziert, die Busverbindungen sehr gut. Einerseits gibt es die so genannte Kiwi Experience, das Pendant zur Oz Experience in Australien, eine geführte Busreise mit unterschiedlichen Streckenführunegn, die vor allem junge Leute als Zielgruppe hat, allerdings auch einen schönen Haufen Geld wert ist. Die herkömmlichen Busse, Intercitys, sind dagegen halbwegs günstig. Man kann sich einen Flexi Pass mit einem Kontingent an Kilometern zulegen und jederzeit ein- und aussteigen bis alles verbraucht ist. Auch Autostoppen fällt nicht schwer, da die Kiwis so ziemlich das freundlichste Volk auf Erden sind, vorausgesetzt man trifft überhaupt auf Autos. Auto mieten oder kaufen ist hier natürlich auch eine sehr beliebte Variante, aber Camping im Winter weniger empfehlenswert.

Der neuseeländische Dollar ist relativ günstig für uns, fast 2 zu 1, und man kommt mit seinem Geld besser über die Runden als in Australien. Das Jugendherbergsnetz ist sehr gut ausgebaut, vor allem die YHA Hostels haben hier fast ein Monopol, da man bei der Buchung des nächsten YHA immer Rabatt bekommt und quasi von Hostel zu Hostel weiter gereicht wird. Die Übernachtungen kosten selten mehr als 10 Euro pro Nacht. Vor allem der Standard der Herbergen ist sehr hoch und es wird sehr viel Wert auf Instandhaltung gelegt.

Winter ist nicht unbedingt die beste Zeit Neuseeland zu bereisen, da man auf viele Wanderungen auf Grund der Witterungsverhältnisse verzichten muss und einem die tollen Strände im Norden auch nichts bringen (faszinierend: schwarzer Sandstrand, wo der Film “Das Piano” gedreht wurde), aber es hat auf jeden Fall auch seinen Reiz und außerdem wer war schon mal in Neuseeland Schifahren?

An Vegemitesandwiches werden wir uns wahrscheinlich nie gewöhnen (oft macht man den verheerenden Fehler dieses ekelhafte Zeug für Nutella zu halten und beißt genüsslich in sein Brot) und das Aussie – Englisch, vor allem jenes aus Queensland, gibt einem stets Rätsel auf, aber an Facettenreichtum ist der Kontinent schwer zu übertreffen : verschiedenste Klima- und Vegetationszonen, die sich in tropischem Regenwald über Kalksteinformation bis hin zur extrem trockener Wüste und vielem mehr widerspiegeln.

Das gefürchtete Image Australiens, dass man ständig irgendwo plötzlich auf giftige Schlangen und Spinnen trifft (gut, die giftigsten sind hier schon zu finden), wird kaum passieren, mir ist kein einziges giftiges Tier über den Weg gelaufen!

Und zu unserer Schande muss ich gestehn, dass wir es nicht einmal geschafft haben im Mekka des Surfsports diesen auch auszuprobieren, shame!

Als nächstes waren Surfer´s Paradise und Broadbeach an der Reihe, wo reich und schön sich trifft und man sich in amerikanischer Lebensweise übt. Eine ganze Woche durften wir dort im Radisson Resort verbringen, wo uns der Aufenthalt großzügigerweise gesponsort wurde – nein, wir hätten uns das nicht geleistet, die Besatzung hat auch durchaus verwundert dreingeschaut als wir mit unserem tollen Van und Backpacks dort auftricksten! Nach dem Leben im Auto war es eine willkommene Abwechslung und wir fühlten uns wie der Kaiser in China: Pool, Fitnessstudio, Fernseher und ein geräumiges, sauberes Badezimmer, was will man mehr?

Der Name Surfer´s Paradise ist eher irreführend, da es nicht wirklich als Paradies für Surfer taugt. Die Stadt ist nur eine einzige künstliche Erlebniswelt für Touristen mit Hotelkomplexen über und über, riesigen Einkaufszentren und beherbergt quasi den Hausmeisterstrand Australiens.

Das Highlight der Woche war auf jeden Fall der Tagesausflug nach Nimbin, einem nahegelegenen Hippiedorf einige Kilometer Inland. Dort fand das ganze Wochenende das Mardi-Grass Festival statt, eine Legalisierungveranstaltung mit unzähligen Ständen, Musik und einem bunten Umzug. Sehr kurios mit den ganzen alteingesessen Hippies, die unserem rasanten Leben entsagt und sich dort abgeschottet zwischen bewaldeten Hügeln zurückgezogen haben.

Eine Tagesfahrt weiter landen wir in Byron Bay, dem Inbegriff von Surferkultur und unkonventioneller Lebensweise. Hier trifft sich alles: vom Familienurlauber bis zum hippen Surfertypen, hier tut sich immer was. Das erste und einzige Mal, dass wir uns an einem Campingplatz (First Sun Holiday Park, optimalste Lage) niederließen, da das Campen auf offener Straße sehr streng gehandhabt wird, allerdings erst in jüngster Zeit seitdem der Tourismus dermaßen floriert, dass man es sich leisten kann mit den Preisen und Gebühren hoch zu fahren. Aber ein Besuch zahlt sich auf jeden Fall aus, nicht um sonst hört man ständig Lobeshymnen über diese Ortschaft. Die Atmosphäre ist einfach einmalig und die Landschaft bewundernswert. Ein Spaziergang zum Cape Byron bietet eine schöne Aussicht über die Bucht und man könnte einfach stundenlang den mehr oder auch weniger guten Surfern bei ihren Versuchen zusehen.

Den Großteil haben wir nun schon hinter uns an der Ostküste, nur mehr ein paar Zwischenstopps bevor wir in Sydney eintreffen. Da wären mal Coff´s Harbour und Port Macquarie, sehr sympathisch und mit viel Sonne gesegnet. Hier sind wir gerade noch an der Schneide, wo die Temperaturen noch halbwegs hoch sind, da es in Sydney bereits sehr herbstlich ist.

Eine schöne Strecke zum Fahren ist die Gegend rund um Forsters, Pacific Palm und Buladelah, sehr einsam und schön, deshalb rechtzeitig tanken bevor man sich auf den Weg macht! Einen letzten Stopp vor Sydney machen wir in Newcastle, einer eher wenig ansprechenden Industriestadt.

Über Sydneys Vororte geht es in die östlich gelegenen Blue Mountains, ein beliebter Wochenendausflug der Sydneysiders zum Wandern. Berühmt sind sie für ihre “Three Sisters“, einer Gruppierung von drei Felssäulen, die man über eine Aussichtsplattform bewundern kann. Beschilderte Wanderwege durch die Berge und zu Wasserfällen ermöglichen eine einfache Orientierung.

Und schließlich back to Sydney, noch eine Woche in der Metropole bevor es nach Neuseeland geht!

Die größte Sandinsel der Welt, die noch keinen Asphalt gesehen hat. 3 Tage machten wir uns zu zehnt zusammengwürfelt im Allradgeländewagen von Hervey Bay aus auf den Weg die natürliche Schönheit dieser Insel zu entdecken. Die Tour ging von Koala Backpacker´s aus, wo man uns das ganze Equipment zur Verfügung stellte und wir eine Einführung zur Handhabung der Ausrüstung und zum richtigen Verhalten auf der Insel erhielten. Früh am nächsten Tag setzten wir mit der Autofähre rüber, angeblich kann man bei Ebbe auch zu Fuß gehen, aber die Entfernung ist nicht zu unterschätzen.

Die Insel verfügt über einige Süßwasserseen, jeder eine andere Farbe. Der größte und berühmteste der türkis-blauen Seen ist der Lake McKenzie mit weißem Sandstrand, wo sich die Massen in der Sonne aalen. Durch den geringen Härtegrad des Wassers fühlt man sich wie in Samt und Seide gehüllt. Kurios ist der Lake Wabley mit seiner grünlich gelben Farbe von großen Sanddünen umgeben, von denen man ins Wasser rutschen kann. Weitere Attraktionen sind die Champaign Pools, eine kleine Felslagune mit überschäumendem Wasser und der Aussichtspunkt Indian Head, von dem man einen schönen Ausblick hat und angeblich hin und wieder Haie beobachten kann. Auch Regenwald ist auf Fraser vorhanden, ein Naturpfad führt durch die tropische Vegetation. Schließlich kann man noch ein gestrandetes Schiffswrack am Strand bewundern.

Übernachtet haben wir in Zelten am Strand, Lagerfeuerromantik und aufstehen mit Sonnenaufgang am Strand! Essen gibt es auf der Insel nicht wirklich zu kaufen, also muss man sich schon im Voraus alles mitnehmen, was man für den Aufenthalt braucht. Der Essensgeruch lockt aber auch viele Dingos an, die hier auf der Insel ihren Lebensraum haben. So lang man ihnen nichts tut, tun sie einem auch nichts, aber manche meinen vor lauter Sensationslust die armen Tiere unbedingt anlocken zu müssen!

Fazit: Eine gut organisierte Tour, die vor allem Spaß macht und die Idee der Selbstregie ist auf jeden Fall eine hervorragende!

Dass 40 Leute auf Jade Platz haben sollten, hielt ich zunächst für einen Scherz, aber geschlichtet wie Sardinen in der Büchse geht alles… Die Crew war überaus freundlich und entspannt, das Essen nicht so schlecht und die Kabinen muffelig. Als Programm bot man uns am ersten Tag eine Runde Banane fahren, allerdings Wasserkontakt nur mit den hautengen Stingersuits, die wie Ganzkörperkondome aussahen, um sich vor den Quallen zu schützen. An den nächsten zwei Tagen durften wir an den Ausläufern des Great Barriere Reef Schnorcheln. Ein Teil der Leute blieb über Nacht auf dem Boot, ein Teil konnte auf Grund von Platzmangel auf einer Insel übernachten (Long Island/Hook Island). Die eigentliche Attraktion der Whitsundays ist Whitehaven Beach, eine Sandbank mit unglaublich weißem Sandstrand – die Crew hat wohl den Weg dorthin nicht gefunden…

Also liebe Leute, wirklich aufpassen mit dem Touranbieter!!! Das Schönste war auf jeden Fall der Sternenhimmel mit dem berühmten Southern Cross, das auch Australiens Flagge schmückt, zu Hause habe ich noch nie annähernd so viele gesehen. The best things in life are free

Cairns wird vor allem für seine traumhafte Küste, wo Regenwald und azurblaues Wasser aufeinander treffen, angepriesen. Das Ganze betrachtet man am besten über die Skyrail, eine Schwebebahn über dem Regenwald, aber bei diesem Wetter waren es uns die 50 Dollar nicht wert. Das überschaubare Stadtzentrum bietet genügend hippe Geschäfte, Souvenirläden, nette Restaurants und Cafés, ideal bei Schlechtwetter! Das Hostel war ein Traum: Salzwasserpool, Whirlpool, Sonnensegel und BBQ, Genuss pur, aber vorerst das letzte Mal, da Charlie in nächster Zeit als unser fahrendes Dach über dem Kopf diente.

In der Hoffnung auf besseres Wetter flüchteten wir Richtung Süden, aber zunächst noch ziemlich vergeblich. Auf dem Weg nach Mission Beach wurde uns das Ausmaß der Verwüstung erst richtig bewusst: riesige Bäume entwurzelt, unzählige Felder zerstört, vor allem die ganzen Bananenplantagen, wirklich ein Jammer. Das abgelegene Ferienparadies Mission Beach zeigte sich nicht von seiner besten Seite, es glich eher einem verwahrlosten Kaff und sein 14 km langer Sandstrand lud nicht unbedingt zum Baden ein.

Auf dem Weg nach Townsville, der zweitgrößten Stadt in Queensland gibt es zwar einige Naturschönheiten wie diverse Wasserfälle zu bewundern, aber viele Straßen waren leider wegen Hochwasser gesperrt. Weder Wetter noch Stimmung wurden besser, obwohl wir schon unzählige Kilometer hinter uns hatten. In Townsville passiert nicht wirklich was und noch dazu blieben wir mit Charlie kurzfristig auf der Strecke wegen Verlust von Kühlflüssigkeit, so dass wir in die Werkstatt mussten.

Zu den Hauptattraktionen der Ostküste zählen die Whitsundays und die Sandinsel Fraser Island, wo man sich am besten einer Tour anschließt. Ausgangspunkt fürs Segeln auf den Whitsundays ist Airlie Beach, Fraser Island erreicht man von Hervey Bay aus. Dazwischen liegen noch ein paar malerische Küstenstädtchen, wie zum Beispiel Mackay oder Yeppoon an der Capricorn Coast mit einem wunderschönen ewig langem Strand. Einige Kilometer weiter passieren wir Rockhampton und müssen wieder mal einen Tag der Werkstatt opfern, da der liebe Charlie nicht ganz dicht ist (vertraue nie einem Wicked Van!!!). Lohnende Abstecher sind noch Town of 1770, wo James Cook im selben Jahr die Küste erreichte und Agnes Water, wo einsame Sandstrände und idyllische Ruhe nur von ein paar Surfern unterbrochen werden. Baden ist nicht so empfehlenswert zu dieser Jahreszeit, da im nördlichen Bereich der Ostküste gerade die Quallen Saison haben. Südlich von Hervey Bay auf dem Weg nach Brisbane sind noch Rainbow Beach und Tin Can Bay zu nennen, in letzterer Ortschaft kann man mit dem Boot auf geführte Delfinschau gehen!

Bis auf die ekelhafte Feuchtigkeit ist das Kampieren mit dem Auto eigentlich sehr angenehm, man kann sich einfach jederzeit Zeit irgendwo niederlassen, allerdings muss man bei den gewählten Spots aufpassen: je touristischer eine Ortschaft, desto schlechter zum Stehenbleiben, da man auf den öffentliche Parkplätzen eigentlich nicht im Auto übernachten darf und regelmäßig aufgeweckt wird. Zwar kassieren sie auch Strafen, aber meistens gibt es nur eine Verwarnung, also entweder geht man auf den Campingplatz oder hält Ausschau nach versteckten Nischen!

Nach der Ankunft sind wir gleich ins Malenka Backpackers gefallen, das sich gleich vis-à-vis von der Busstation befindet. Die Zimmer sind irrsinnig eng und winzig, aber zumindest gibt es einen Pool! Die Tour haben wir aber dann von Annie’s Place aus gemacht, gleichnamiges Hostel gibt es gleich dazu, das zugegebenermaßen auch viel schöner war als unseres (wieso sind wir eigentlich nicht dort geblieben?).
In Alice Springs selber haben wir nicht wirklich viel Zeit verbracht, da es für die meisten sowieso nur Ausgangs- und Endpunkt einer Tour darstellt. Hier sieht man schon überdurchschnittlich viele Aborigines, die auch aktiver am sozialen Leben beteiligt sind. Aber trotzdem hat sich für mich das Vorurteil bestätigt, das man kennt: leider gibt es sehr viele, die nur die Leute anschnorren und ziemlich am Sand sind. Ihre gesellschaftliche Situation ist mit Sicherheit nicht die einfachste, aber dadurch, dass man Uluru und umliegende Gebiete wieder in den Besitz der Aborigines gebracht hat (eigentlich ein Widerspruch in sich, da es in ihrer Kultur die Vorstellung von Landbesitz gar nicht gibt), gibt es viele Möglichkeiten und Projekte, um vom Tourismus profitieren zu können. Immer noch besser sie sitzen in Alice Springs den ganzen Tag unter dem Baum und verkaufen ihre Malereien als sie sitzen dort und betrinken sich. Die Aborigines wurden wohl nie gefragt, ob sie diesen neuen Markt überhaupt wollen, sie mussten sich einfach umorientieren.

Gleich am nächsten Tag hieß es um 5 Uhr aufstehen um uns mit der fast 40-köpfigen Gruppe in zwei Minibussen auf den Weg zu machen. Unser erstes Ziel war eine Kamelfarm, wo wir die Möglichkeit hatten eine Runde auf dem Kamel zu reiten. Zugegeben, ich hab es auch ausprobiert, aber eigentlich sollte man das ja nicht unterstützen, dass die armen Tiere für die blöden Touris auf und ab rennen müssen.
Wenige Stunden später beim Kings Canyon (nordöstlich vom Uluru) angekommen, machten wir uns bereit für die Wanderung. Unbedingt ganz ganz viel Wasser und Sonnencreme mitnehmen. Und jetzt würde ich mir sogar so einen Tropenhut mit Fliegennetz über dem ganzen Kopf zulegen, da einen die Fliegen einfach in den Wahnsinn treiben bis man sich vor lauter Ärger und Herumfächern nicht mehr helfen kann. Der erste Abschnitt der Wanderung zum Canyon wird liebevoll der “Heart Attack Kill” genannt, da er einen ziemlich aus der Puste bringen kann. Das steilste Stück gleich zu Beginn und diese Temperaturen noch dazu, aber schlimmer wird es dann wenigstens nimmer! Für jemanden, der noch nie in so einer Gegend war, ist es sehr beeindruckend. So stell ich mir den wilden Westen der USA auch vor. Felsformationen, Plateaus und Schluchten mit verdörrten Bäumen dazwischen, eine Landschaft, die kaum mehr als einen letzten Hauch Leben ausstrahlt, der sich in den wenigen vorhandenen Wasserlöchern widerspiegelt. Eines davon ist der “Garten von Eden“, wo man im fast schwarzgefärbten Wasser ein erfrischendes Bad nehmen kann. Schließlich die Endstation des Kings Canyon: wir legen uns flach auf den Bauch um uns den Abgrund, der sich unzählige Meter in die Tiefe stürzt, aus der Nähe anzusehen.

Die Nächte verbrachten wir ganz urig am Boden in riesigen Schlafsäcken im Kreis um ein Lagerfeuer drapiert. Gekocht wurde jeden Tag gemeinsam zu den Mahlzeiten mit viel Gemüse und Fleisch (unter anderem Känguru und Kamel, naja, ich bin noch immer ein bissi skeptisch), das wir schon in Kühlboxen vorrätig hatten. Und nach Möglichkeit zum Duschen braucht man sich gar nicht erkundigen: negativ. Aber es sind ja nur 3 Tage…

Der zweite Tag gehörte ganz alleine Uluru oder geläufiger Ayers Rock und dem dazugehörigen Nationalpark. Zuerst schauen wir uns das sehr gelungene Kulturzentrum an, das einem die Traditionen und kulturellen Werte der Aborigines sehr gut näher bringt. Dort wird ausdrücklich an die Besucher appelliert den Felsen nicht zu besteigen, da es in ihrem kulturellen Kontext als Initiationsritus verstanden wird, den nicht jeder begehen kann. Noch dazu ist die Besteigung sehr steil, die Oberfläche glatt und rutschig und die Sonne gemein – es sind sogar schon einige Leute ums Leben gekommen, aber viele meinen trotz allem unbedingt hinaufgehen zu müssen. Neben dem Zentrum gehören auch Souvenirshops zur Einrichtung, wo Aborigines Kunst verkauft wird. Schon gut wenn fairer Handel betrieben wird, aber in meinen Augen zu fair, da man bei manchen Preisen glaubt es sei nur ein Scherz.

Mit den beiden kompetenten Führern machen wir den 2 km langen Mala Walk, der uns einiges vom Wissen der Ureinwohner lehrt. Danach entscheiden wir uns noch für den 9,4 km langen Basewalk um den Felsen herum. Es mag nicht lang klingen, aber bei dieser Hitze fallen sogar die paar Kilometer geradeaus schwer. Heilige Stätten sind immer wieder beschildert und erklärt und es darf auch nicht alles fotografiert werden um das Kulturgut zu schützen, was dann dementsprechend durch Verbotsschilder gekennzeichnet ist. Man stellt sich immer alles ein wenig anders vor als es wirklich ist, so habe ich mir auch den Felsen weitaus homogener vorgestellt, stattdessen ist er durch unzählige Löcher, Höhlen, Furchen und Rillen gekennzeichnet, die durch das periodisch abfließende und eindringende Wasser verursacht werden. Aber seine eindringliche rote Färbung durch die Oxidation eisenhältiger Minerale bleibt wirkungsvoll.
Am dritten Tag besuchen wir Kata Tjuta oder auch die Olgas genannt, die einige Kilometer östlich vom Uluru liegen. Prinzipiell ist diese Stätte noch heiliger als der Monolith, aber weitaus weniger bekannt. Der Name bedeutet “viele Köpfe” und es handelt sich um eine rund 36-köpfige Felsgruppierung, die man ebenfalls über verschiedene Wanderrouten entdecken kann. Das gute Wetter ist heute zwar nicht mit uns, aber die Wirkung der Felsen trotzdem.

Geologisch gesehen handelt es sich um eine höchst interessante Gegend, die der Wissenschaft noch immer Rätsel aufgibt. Vor allem die geologische Vielfalt ist bemerkenswert, so besteht der Uluru aus Sandstein, der Kings Canyon wiederum aus einer anderen Art von Sandstein, dem “Mereenie Sandstone”, und die Olgas überhaupt aus Konglomeraten, die sich neben Sedimenten auch aus Basalt und Granit zusammensetzen. Auch gibt es nur Vermutungen darüber wie weit sich Uluru und Kata Tjuta noch unter der Eroberfläche ausdehnen, vielleicht 5-6 km? Man ist sich nicht einmal wirklich sicher, ob es sich beim Uluru tatsächlich um einen Monolith handelt. Außerdem gibt es noch den Mt. Conner, der oft mit Uluru verwechselt wird, er ist zwar etwas größer, allerdings handelt es sich nicht um einen Monolithen, sondern um eine Art Tafelberg. Die verbreitete Entstehungstheorie dieser Felsformationen ist, dass resistentere Schichten einfach bestehen geblieben sind und der Rest stärkerer Erosion zum Opfer gefallen ist. So viel dazu.
Schließlich legten wir am letzten Tag den ganzen Weg von den Olgas wieder nach Alice Springs zurück und ließen die Tour mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen. Zu späterer Stunde feierten wir in der schlechtesten Disko weit und breit, im Malenka’s, das dem Hostel angeschlossen ist. Aber es geht ja nur um die Gaudi