Nach etwa 3 Stunden Flug befinden wir uns in der Stadt Fortaleza (Albergue da Juventude Atelaia in Strandnähe, aber das ist auch schon alles an Vorzügen) schon relativ weit im Norden Brasiliens gelegen. Wenn man die Strandpromenade entlang spaziert, fühlt man sich wie in einem kleineren Rio, ansonsten kennt man die Stadt wegen ihrem florierenden Sex-Tourismus und guten Einkaufsmöglichkeiten. Wir nutzen die Gelegenheit um noch Souvenirs zu kaufen und machen uns auf den Weg zum Popo der Welt, und zwar dem so ziemlich schönsten Popo der Welt, nach Jericoacoara, einige Stunden westlich von Fortaleza.

Das Wetter ist ausnahmsweise auch mit uns, keine einzige Wolke am Himmel, strahlender Sonnenschein und tropische Temperatur, so lässt es sich urlauben!

Das letzte Stück nach Jeri muss im Allrad LKW zurückgelegt werden, da die Ortschaft zwischen riesigen Sandünen eingebettet ist und es keine asphaltierten Straßen dort und in der Umgebung gibt, alles nur Sand!

Unter Palmen und einer angenehmen Brise kann man seinen Caipirinha genießen und dabei stundenlang die Windsurfer beobachten, die es wegen dem günstigen Wind scharenweise hierher verschlägt. In der Umgebung gibt es nette Spazierwege, zum Beispiel zum Praia da Pedra, einem einsamen Strand aus Stein mit einem Felstor und vielen bunten Steinen. Nachdem man die Hauptsanddüne erklommen und ein erfrischendes Ganzkörperpeeling aus Sand erfahren hat, bietet sich dafür der kitschigste Sonnenuntergang, den man sich vorstellen kann…

Auf jeden Fall genug Geld mitnehmen, da es dort keinen Bankomaten und auch keine Bank gibt, die nächste befindet sich in Jijoca, erreichbar mit einem der Pick-ups, die fast täglich hin und her fahren.

Als letzte Destination entscheiden wir uns für Canoa Quebrada, zu Deutsch zerbrochenes Kanu, und tanken noch mal den letzten Rest Urlaubsbräune und Sonnenstrahlen um uns für den Winter zu Hause zu rüsten!

Danach geht es wieder über Fortaleza nach São Paulo, von wo unser Flieger Richtung Heimat startet

Brasilien ade!

Wir quartieren uns im Hostel Dos Anjos mit argentinischem Besitzer ein. Die eine oder andere Kakerlake lässt sich mal blicken und die Zimmer sind relativ eng, aber sie werden jeden Tag zusammengeräumt und gereinigt. Auch das Frühstück und die Hostel Bar vollkommen in Ordnung! Wenn man eher Ruhe sucht und nicht jeden Tag das Nachtleben in Pelourinho auskundschaften möchte, sollte man sich lieber woanders ein Quartier suchen.

Die Trommeldarbietungen, die meist Übungseinheiten von Trommelschulen, -gruppen und –vereinen sind, finden auf offener Straße statt und man wird aufgefordert gerne einen kleinen Geldbeitrag beizusteuern. Live-Musik gibt es hier in fast allen Lokalen und es finden auch größere Konzerte und Tanzabende statt. Stimmung ist einfach an jedem Abend und man kann gar nicht anders als dass man sich mitreißen lässt. Die erfolgreichste Trommlergruppe ist die aus Salvador stammende Gruppe Olodum.

Genau wie die Trommeln gehört auch Capoeira zu Salvador, eine Kampfsportart, die ein Ausdruck afro-brasilianischer Kultur und Identität ist. Begleitet von Gesang, Trommeln und dem typischen Instrument, dem Berimbau, kann man die Capoeira-Gruppen auf der Straße beobachten oder auch zu einer Darbietung in eine Capoeira-Schule gehen, wie zum Beispiel in die Associação de Capoeira Mestra Bimba, die eine sehr eindrucksvolle Show liefert und wo wir auch eine Schnupperstunde genommen haben.

Um uns die Rhythmen einzuverleiben oder es zumindest zu versuchen, nahmen wir ein paar Perkussionsstunden beim charismatischen Lehrer Macambira, der einem viel Spaß bei der Sache vermittelt, auch wenn das Talent ab und zu sehr mangelhaft ist

Die Stadt hat natürlich auch noch mehr zu bieten als Pelourinho. Mit dem Lift Elevador Lacerda werden die zwei Stadtteile miteinander verbunden und man gelangt in die Cidade Baixa, die sonst nur über eine längere Serpentine erreichbar ist. Kirchen gibt es in Salvador zahlreich zu besuchen, die bekannste ist die Igreja do Senhor do Bonfim, die vor allem für Candomblisten bedeutend ist. Sie sind Anhänger des Candomblé, einer Religionsform, die in Brasilien durch afrikanische Sklaven ihre Ausprägungen fand. Man findet auch eine Sammlung von Azulejos, den blauen Malereien auf Fliesen, die aus Portugal stammen.

Am besten setzt man sich auf einen der schönen Plätze Pelourinhos in die Sonne, genießt ein Acarajé (afrikanische Köstlichkeit als frittierte Teigtaschen mit Schrimps und sonst undefinierbaren Zutaten) und die Atmosphäre dieser Kulturmelange!

Die ersten Stunden verbringen wir damit die nähere Umgebung und die benachbarten Stadtteile Copacabana, Leblon und Leme zu erkunden und einfach nur zu schauen und zu staunen: Körperkult ad infinitum, auf der Strandpromenade scheint sich alles nur um Sport und Bewegung zu drehen (24 h Fitnessstudios!!), und vor allem für ihr Talent in allen möglichen Ballsportarten sind die Brasilianer bekannt.

The Brazilian Way of Life der Oberschicht oder besser gesagt der Cariocas (Einwohner Rios) wird wohl nirgends besser demonstriert als an diesen Stränden, wo man fast alles haben kann ohne sich auch nur einen Zentimeter wegzubewegen: kalte Getränke, Schrimpspieße in Limone, Eis, Massage und vieles mehr wird einem unter die Nase gehalten. Und auch die knappsten, fast schon kaum vorhandenen Bikinis können bewundert werden. Die Strände sind auch sehr gepflegt und die 6spurige Straße zwischen Promenade und Hotelkomplexen gilt es einfach zu ignorieren.

Es gibt viel zu machen und zu sehen in dieser Stadt: fangen wir mal an mit dem Fußballstadion Maracanã, Fußballfan hin oder her, es gehört einfach dazu sich hier ein hitziges Spiel anzusehen, das durch permanente Trommelrhythmen und Gesänge begleitet wird und bei dem sich die Leute die Seele aus dem Leib schimpfen!

Zu den beiden berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehören der Corcovado mit der Jesusstatue, die mit dem Zug Linha Verde über eine sehr steile Böschung erreichbar ist, und gegenüber der Zuckerhut (Pão de Açucar), wo eine Seilbahn hinaufführt, mit Blick auf den See in Lagoa und den Stränden.

Ein Muss ist auf jeden Fall ein Abend im Stadtteil Lapa, der für sein florierendes Nachtleben bekannt ist. Am Wochenende ist ganz Lapa eine einzige große Party mit vielen Essens- und Getränkeständen im Freien. Zum Tanzen trifft man sich im Democratico, beliebt sind vor allem Forró Tanzabende, die man auch nett mit Vorspiel umschreiben kann. Und auch bei einem Live-Konzert der Reggaeband Ponto do Equilibrio konnten wir dabei sein. Ums Nachtleben braucht man sich keinesfalls sorgen, da Live-Musik sowieso fast an jeder Ecke geboten wird!

Nach ein paar Tagen sind wir ins Stadtzentrum nach Catete umgezogen, da es dort ein wenig günstiger ist und wir einen anderen Blickwinkel auf die Stadt erhaschen wollten weg vom Highlife in Ipanema. Dort blieben wir im sehr sauberen, aber irgendwie auch sehr ausgestorbenen Catete Hostel. Im Zentrum gibt es einige Museen und viele Märkte und vor allem billiges Einkaufen!

Die Favelas befinden sich hauptsächlich im Norden der Stadt, wo wir unabsichtlich noch eine Rundfahrt machten, da wir nicht rechtzeitig ausgestiegen sind. Es werden auch Touren angeboten, vergleichbar mit den Township Touren in Südafrika.

Alles in allem ein fantastischer Aufenthalt in einer fantastischen Stadt mit fantastisch verrückten Leuten!

Davor aber noch ein kurzer Zwischenstopp in der Megacity São Paulo, wo man beim Landen glaubt jede Sekunde in einen der Wolkenkratzer zu krachen. Übernachtet haben wir im Plaza Hotel in der Nähe vom Praça da República mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele Reisende haben einen eher negativen Eindruck von de Stadt und auf den ersten Blick ist sie auch nicht unbedingt einladend, doch gibt es auch sympathische Seiten. Das Preisniveau ist für eine brasilianische Stadt relativ niedrig, man kann sehr billig einkaufen und kulinarisch gibt es hier eine große internationale Auswahl wie zum Beispiel im asiatischen Viertel Libertade. Wer auf Extrem-Shopping steht, ist hier auf den Einkaufsstraßen gut beraten, der reinste Wahnsinn in einem einzigen Menschenmob.

Schließlich ist man immer wieder froh aus einer großen Stadt raus zu kommen, deshalb ab in den nächsten Ferienort Paratí an der Costa Verde auf dem Weg nach Rio de Janeiro. Der Strand ist nicht der schönste (im nahe gelegenen Trindade soll er schöner sein), aber seinen Zweck erfüllt er vorerst einmal. Nach der aufregenden Zeit in Rio geht es sowieso wieder an den nächsten Strand nach Búzios (dt. Muschel), ein etwas versnobtes Kaff, aber halb so schlimm, da noch nicht so viel los.

Zu Übernachtungsmöglichkeiten zu gelangen ist im gesamten Land mehr als problemlos, da man beim Aussteigen aus dem Bus schon angeworben wird. Die Pousadas (Pensionen) sind meistens recht schön und nett, Frühstück ist auch fast immer dabei und der Preis liegt im Durchschnitt bei 20-25 Reais pro Person im Doppelzimmer, also etwa 7-8 Euro.

Da wir langsam auch Meter machen wollen, steht eine 18stündige Busfahrt nach Porto Seguro in den hippesten Bundesstaat Bahia an, angepriesen für seine unkonventionelle Atmosphäre. Ab jetzt gilt also „só alegria na Bahia“! Passend dazu flaniert man hier am Abend auf dem „passarela do alcóol“ (Alkoholpromenade)…

Von Porto Seguro nimmt man am besten noch die etwas südlich gelegenen Küstenortschaften Arrail d´Ajuda, Trancoso und Caraiva mit. Letztere ist nur mit Geländewagen über eine unasphaltierte Straße erreichbar. Mittlere zeichnet sich durch eine reich gewordene Hippie-Community aus und erstere ist meines Empfindens nach die gemütlichste. Schönen Strand hat es überall!

Letzte Station bevor es einen Szenewechsel gibt, ist die Surferortschaft Itacaré, wo gerade ein Surfcontest stattfindet. Viele junge Leute und immer was los, muito legal!

Von Foz do Iguaçu (Hotel Rouver, wirklich zu empfehlen! Bushaltestelle gleich vor der Tür) nehmen wir den Bus nach Argentinien, wo man zwischendurch noch kurz durch den Zoll muss um einen argentinischen Einreisestempel zu bekommen, andererseits braucht man natürlich nicht durch den brasilianischen Zoll wenn man nur kurzzeitig hinüberfährt. In der dortigen Anlage gibt es ein sehr interessantes Besucherzentrum, an dem der Großteil der Leute vor lauter Wasserfällen vorbeirennt und so Wissenswertes zu Flora, Fauna, Regenwald und der Erschließung des Naturphänomens als Touristenphänomen verpasst. Mit dem Zug geht es fast bis zu den Wasserfällen. Auf verschiedenen Pfaden und befestigten Geländern kann man die Gegend erkunden. Im ersten Moment fiel die Begegnung etwas enttäuschend aus, da wir uns gerade in der Trockenzeit befinden und fast das gesamte Tal ausgetrocknet ist, lediglich ein paar größere Sturzbäche und der stets Wasser führende Garganta do Diavolo (Teufelsrachen) sind zu sehen. Ansonsten können wir nur erahnen wie beeindruckend das Naturschauspiel in der Regenzeit sein kann.

Wieder zurück nach Brasilien und das Ganze von der anderen Seite, die mir persönlich besser gefällt, da man wirklich die Ausmaße der ganzen Schlucht zu sehen bekommt. Die Brasilianer haben natürlich gleich einen ganzen Themenpark aus dem Naturschutzgebiet gemacht und wissen die Sache mit unzähligen Aktivitäten besser zu vermarkten als die Argentinier. Zur Aussichtplattform für den Teufelsrachen kommt man hier nur mit aktiver Ellbogentechnik!

Unser Naturguide Carlos ist im Pantanal aufgewachsen und rennt den ganzen Tag barfuß und mit seinem Buschmesser bewaffnet in der Gegend herum und bekommt tatkräftige Unterstützung von seiner australischen Frau, die zu ihm ausgewandert ist. Für die Bewirtschaftung ist seine Mama zuständig, die aus den wenigen Ressourcen wirklich tolles Essen zaubern kann. Geschlafen wird in offenen Hütten mit Mosquitonetz rundherum in Hängematten. Die Geräuschkulisse mit Vogelgezwitscher und anderen Tierlauten in der Nacht ist für uns industrieverseuchte Menschen sehr gewöhnungsbedürftig, so viel Natur sind wir wirklich nicht gewohnt.

Unser erster Ausflug mit dem Kanu hat sich zum Einstieg schon mal besonders ausgezahlt: neben vielen Vogelarten, Affen in den Bäumen und Ottern, die ihr Revier lautstark verteidigt haben, stießen wir auch auf eine meterlange, fette Anakonda direkt neben unserem Kanu. Carlos ist sogar noch zu ihr ins Wasser gesprungen und hat sie ein wenig am Schwanz gezogen um ihre Länge zu demonstrieren!
Am nächsten Tag standen der Sonnenaufgang am Plan und anschließend ein Ausritt auf den vollkommen ausgeglichenen Pferden. Diesmal war die Tierschau zwar nicht so spektakulär, außer ein paar Vögeln und den obligatorischen Rinderherden entdeckten wir nicht Neues, aber trotzdem schön.

Am späten Nachmittag versuchten wir unser Glück beim Piranhafischen mit Frischfleisch, was gar nicht so einfach war. Am Abend verzehrten wir dann unsere Beute bevor wir auf einen Nachtspaziergang gingen um Ausschau nach nachtaktiven Tieren zu halten: ein flüchtendes Reh, eine Eule, eine ganze Wasserschweinfamilie und die leuchtenden Augen der kleinen Alligatoren, Kaimane genannt.

Am letzten Tag bei unserem Spaziergang wartete wieder ein Zuckerl auf uns: wenige Meter face to face mit einem ausgewachsenen Alligator! Man sollte seinem Guide wirklich vertrauen können! Ein äußerst spannendes Erlebnis so nah an diese „gefährlichen“ Tiere heranzukommen, so lange man ihnen nichts tut, tun sie einem wohl auch nichts. Außerdem diesmal die Wasserschweine bei Tag und blaue Aras in den Bäumen.

Hektik und Eile sind hier Fremdwörter und als Antwort auf seine Fragen bekommt man meistens nur ein „Relax, your are in Pantanaaal…“ zu hören. Hier haben die Gesetze der Natur noch Gültigkeit.

In La Paz, der auf etwa 3600m am höchsten gelegenen de facto Hauptstadt der Welt, angekommen, waren wir auch schon mitten im Geschehen, da ein riesiger Folkloreumzug durch die Stadt, von Studenten organisiert, stattfand. Aufwendige Kostüme und Maskeraden mit ansteckenden Rhythmen brachten uns ins Staunen, der ewig lange Umzug schien gar nicht mehr abzureißen.

In La Paz kann man sich wohl kaum verirren, da die Stadt kesselförmig zusammenläuft und alle Straßen auf eine große Hauptstraße zusammenlaufen. Auf der einen Seite findet sich der moderne Stadtteil, sogar mit Burger King (Schande!), und auf der anderen Seite ein Altstadtteil mit vielen touristischen Märkten und Ständen. Sehr ungewöhnlich und abstoßend für uns ist der Verkauf von ausgetrockneten Embryonen, die neben anderen Gaben für den andinischen Opfertisch verkauft werden. Geopfert wird zu Ehren der „Pachamama“, der heiligen Mutter Erde.

Ein Besuch im Coca Museum vermittelt interessantes Wissen rund um die traditionelle Kokapflanze, allerdings verbringt man die meiste Zeit damit die Infobroschüre auf seiner entsprechenden Sprache zu lesen, man könnte vielleicht etwas mehr visualisieren. Eine Anlaufstelle für uns natürlich der „Mercado Negro“, der Schwarzmarkt quasi, auf der Altstadtseite, wo es fast alles zu kaufen gibt, die billigsten Markensachen versteht sich

Bekannt ist die Stadt oder generell die Gegend für die vielen Schuhputzer, denen man kaum entkommen kann und die sich hauptsächlich aus Kindern zusammensetzen, die noch in die Schule gehören anstatt Geld für die Familie verdienen zu müssen… Bolivien gehört zu den ärmsten Ländern Südamerikas, das sollte man nicht vergessen und als respektvoller Reisender auch gewisse Verhaltensregeln beachten.

Nächstes Ziel war Sucre (Hostal Veracruz, nicht sehr überzeugende Unterkunft, aber immer noch besser als alle anderen in der Straße) die offizielle Hauptstadt, sehr charismatisch und viel entspannter als La Paz. Die Temperaturen wie auch die Seehöhe wurden immer angenehmer und damit auch der Gemütszustand. Ein ausgezeichnetes Essen bekommt man im „El Germen“ und ansonsten kann man sich bei einem Stadtspaziergang eine Vielzahl an Kirchen ansehen.

Im kleinen, entlegenen Samaipata verbrachten wir ruhige Tage in ländlicher Gegend mit einem ganz besonderen Flair. Hippieatmosphäre und viele „Zuagroaste“ machen dieses Dorf mehr als sympathisch. Auch die Unterkunft war seit langem die schönste (Palacio del Ajedrez) mit gutem Frühstück und einem Schachclub! Der Weg führte uns zu einem weitschichtigen Stiefverwandten, Michael Blendinger, der Touren in ganz Bolivien organisiert und auch ein Gästehaus dort besitzt. Bei einem Ausritt über die Hügel und Berge kann man die Umgebung auf sich wirken lassen!

Letzter Halt vor unserer Hauptdestination Brasilien ist Santa Cruz mit tropischen Temperaturen. Hier trifft man auf Jung und Schön, die Mädels herausgeputzt ohne Ende und Männer, die einen mit den Blicken auffressen. Jaja, die Auswirkungen des Klimas auf die Mentalität der Menschen…. Nebenbei gibt es viele viele Märkte mit allem Möglichen, riesige Fressmeilen und ein Paradies für Raubkopien. Vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert: tolle Tätowierung auf offener Straße mit Hepatitisgarantie inklusive!

Obwohl Cusco restlos von Touristen überlaufen ist, muss einem diese herrliche Stadt einfach gefallen. Alleine schon ihre Lage zwischen den Bergketten der Anden und die Architektur erwecken Interesse. Kirchen, Kirchen und nochmals Kirchen kann man sich ansehen und auch einige Museen. Sehenswert ist das Inkamuseum, das von präinkaischen Kulturen über Mumien und Handwerk viel Wissenswertes bietet. Vor allem fand ich die Darstellung des Wirtschaftens der Inka, an verschiedene Höhenstufen angepasst, sehr interessant. In näherer Umgebung kann man einige weniger bekannte Ruinen besichten, teilweise zu Fuß erreichbar oder mit Bus oder Taxi. Genächtigt haben wir im Hostal Resbalosa, wo man erst über einen steilen Weg und Stiegen hinter sich bringen muss, typisches Hostel mit Balkon und Blick über die Stadt, aber auf warmes Wasser sollte man hier in keinem billigten Hostel spekulieren!

Cusco ist auch Mekka für Kunsthandwerk aus der Andenregion und diestrickenden einheimischen Frauen prägen das Bild. Am Hauptplatz tut sich immer was und man hat immer was zum Schauen. Auch gibt es einige nette Lokale mit Folkloredarbietungen, aber auch zeitgenössischer Musik.

Die klassische Variante nach Machu Picchu zu kommen ist der halbwegs anstrengende Inka Trail oder man wählt die kürzere Option und fährt mit dem Zug nach Aguas Calientes um von dort das restliche Stück zu gehen oder zu fahren. Wir haben uns für einen alternativen 4tägigen Inka Trail entschieden, da der klassische schon Monate vorher ausgebucht ist.

Den ersten Tag verbringen wir fast ausschließlich auf dem Fahrrad und fahren von über 4000 m runter auf etwa 2000 m um dort in einem kleinen Dorf die Nacht zu verbringen. Die Strecke war schlecht kalkuliert und da nicht alle in der Gruppe den Weg zurücklegen konnten bevor es finster wurde, mussten wir unterwegs Pick-ups anhalten.

Die nächsten beiden Tage war ausgiebiger Fußmarsch angesagt. Im Morgengrauen brachen wir auf um das Tagespensum einzuhalten. Zu Beginn löste die gewählte Strecke wenig Begeisterung in mir aus, da wir uns ewig auf ausgegrabenen, provisorischen Straßen zwischen Lastwagenlärm bewegten. Am Nachmittag besserte sich endlich die Lage und wir fanden uns in einer natürlicheren Umgebung von Busch und Strauch wieder. Am Weg begegneten uns auch immer wieder Bananenstauden, Orangenbäume, Cocafelder und andere exotische Gewächse. Am Abend konnten wir in den heißen Quellen bei Santa Teresa, wo wir auch über Nacht blieben, entspannen.

Am Tag 3 nahmen wir gleich am Morgen ein Bad bei einem kleinen Wasserfall um dann wieder den ganzen Tag auf den Beinen zu sein. Schließlich kamen wir bei Einbruch der Dunkelheit nach Aguas Calientes, wo circa alles 3x mal so teuer ist wie im restlichen Peru, dort kann man es sich ja erlauben!

Am vierten Tag war unser Ziel erreicht und zeitig zum Sonnenaufgang waren wir bereits oben angelangt, wie auch unzählige andere Touristen, die wie Ameisen auf einem Haufen auf dem Gelände herumkrabbelten. Beinahe unmöglich ein Foto ohne Menschen zu erhaschen.

Da sitzen wir nun zwischen den Ruinen und betrachten sie zu jeder erdenklichen Tageszeit. Eine Führung gibt uns einen Schnellkurs in Sachen Geschichte und Architektur und den restlichen Tag erkunden wir die Anlage auf eigene Faust. Sehr beeindruckend das kulturelle Erbe dieser höchst intelligenten Gesellschaft, aber durch diese große Popularität wird es sicherlich auch überbewertet. Man muss es eben einfach gesehen haben…

Die Tour war meiner Meinung nach nicht ideal, die Route war teilweise nicht so ansprechend und der Guide völlig inkompetent. Unorganisiert und mit touristenfeindlicher Argumentation hat er wohl den falschen Beruf ergriffen. Wenn ich doch nur noch wüsste wie die Agentur hieß!

Weiter fahren wir nach Nasca (Hotel Alegria gegnüber vom Bahnhof, sehr fein, aber die Backpacker werden im Hinterhof im Kammerl versteckt ), wo wir uns die berühmten Nasca Linien der Inka ansehen. Mit einer kleinen Maschine kreisen wir eine halbe Stunde (etwa 40 Euro) über den Figuren und der Pilot macht auf jede aufmerksam um keine zu verpassen. Die mysteriösen Linien formen Bilder wie den Astronauten, den Affen, den Kondor, den Baum und viele mehr. In einem kurzen Infofilm zu den Linien erfährt man Wissenswertes über ihr Zustandekommen, das höchst umstritten ist. Beim Buchen sollte man aufpassen an welche Agentur man sich wendet, zwar bekommt man im Prinzip bei jeder das gleiche und auch die Preise sind im Großen und Ganzen einheitlich, aber wir waren mit der Anbieter Condor gar nicht zufrieden, da man uns zuerst den halben Tag warten ließ und uns nicht im geringsten über den Stand der Dinge informierte, ob und wann wir fliegen können, so dass wir kurzerhand das Geld zurück verlangten und uns an Aeroica wendeten, wo das Ganze etwas zackiger ablief.

Die Hauptstadt Lima war unser nächster Halt, wo wir uns in der Vorstadt Miraflores (Friend´s House, wenig sauber, aber echt herzig!) einquartierten, da man uns davon abriet im Zentrum zu bleiben, wo man nicht so gut aufgehoben sei. Dabei handelt es sich deutlich um eine bessere Gegend in Limas Umgebung und man fragt sich zeitweise wirklich, ob man sich in den USA befindet oder in Peru, da riesige Shopping Malls und Fast Food Ketten die Ortschaft dominieren. Das Zentrum Limas hat mir sehr gut gefallen, den großen Hauptplatz mit seinen alten Bauwerken finde ich wunderschön und zufällig fand gerade ein religiöses Spektakel statt und der ganze Platz war von farbenfrohen Kostümen und Musik erfüllt.

Die Reise geht weiter nach Cusco und dem legendären Machu Picchu, der Hauptattraktion Perus. Dort geht es diesmal mit dem Flugzeug hin, das genauso viel kostet wie die 30stündige Busfahrt von Lima!

Letzte Destination ist der Titicacasee, den sich Peru und Bolivien teilen. Der höchste größte navigierbare See der Erde auf fast 4000 m! Dort machen wir von Puno aus auf der peruanischen Seite einen 2tägigen Ausflug um die Inseln und die Lebensweise der Bevölkerung ein wenig näher kennen zu lernen. Als erstes halten wir auf den schwimmenden Inseln der Uros aus Stroh, die einige Meter dick sind und einfach ohne festen Boden auf dem See liegen. Dort bekommen wir einen kurzen Einblick wie die Menschen überhaupt fähig sind überleben zu können. Weiter geht es auf die Insel Amantaní, wo wir bei einer Gastfamilie übernachten. Kein Strom, das Wasser aus dem See und grundsätzlich eine sehr einfache Lebensweise. Wir wandern zum höchsten Punkt der Insel zum Tempel der Pachamama und die saubere Luft tut unglaublich gut. Am Abend findet eine Vorbereitungsfeier für den Unabhängigkeitstag am 28. Juli statt, wo Kinder Gedichte vortragen und ihre bunten Laternen präsentieren. Der Weg zur Unterkunft war etwas halsbrecherisch ganz ohne Taschenlampe und nicht einem einzigen Licht, dafür aber ein irrer Sternenhimmel, den man in unseren Breiten niemals finden wird! Am nächsten Tag halten wir noch auf der Insel Taquile, wo wir ebenfalls wieder Festlichkeiten in traditioneller Kleidung mit musikalischer Untermalung beiwohnen und sogar den ein oder anderen strickenden Mann entdecken!